Ski fahren, Wandern, Klettern und dazu spektakuläre Panoramablicke genießen. Die Zugspitze ist genau der richtige Platz für Menschen, die einmal alles überschauen möchten.

Es gibt viel zu sagen über die Zugspitze: Sie ist mit 2962 Metern Deutschlands höchster Berg, jeder Schüler kennt sie zumindest aus dem Erdkunde-Unterricht. Und sie, nun ja, sie protzt ein wenig mit Superlativen: Auf der Zugspitze verläuft die höchste Grenze Deutschlands, nämlich die Landesgrenze zu Tirol in Österreich, hier oben stehen der höchste Biergarten, die höchste Wetterstation, das höchste Museum, das höchste Restaurant und so weiter. Genug Gründe also für einen Besuch auf Deutschlands felsigem Dachfirst. Hinauf geht es flugs mit einer der vielen Bahnen, wie etwa der Zahnradbahn von Garmisch-Partenkirchen und Grainau oder der Eibsee-Bahn. Höher und höher saust die Bahn, weiter wird der Blick und sehr viel tiefer der Abgrund. Das ein oder andere staunende „Ah“ ist schon zu hören.

Und das war noch längst nicht alles, denn die Endstation liegt erst auf dem Schneeferner-Gletscher. Oben ist noch mal ganz woanders. Also auf in die Gletscherbahn, denn nach so vielen Weitblicken möchte man der Aussicht doch jetzt die Krönung aufsetzen. Rund 250 Kilometer weit reicht der Blick bei klarer Sicht, 400 Gipfel in vier Ländern breiten sich vor dem staunenden Auge aus. Den Österreichern klopft man dabei fast auf die Schulter, den Schweizern schmettert man ein herzhaftes Grüezi entgegen und winkt den Italienern locker aus der Ferne zu.

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Als sehr praktisch für Menschen, die dem Skifahren gleich länderübergreifend nachgehen möchten, erweist sich die Top Snow Card. Sie gilt sowohl auf der bayerischen Zugspitzseite als auch in Tirol. Zum internationalen Skigebiet der Zugspitze gehören insgesamt 87 Lifte und Abfahrten über 215 Pistenkilometer. Wer lieber in die wilden Schluchten schaut, der wandert

– solange noch kein Schnee liegt – zur Höllentalklamm mit ihren Wasserfällen. Wandern ist ohnehin eine hervorragende Möglichkeit, um besonders viel „Top of Germany“ zu erleben, zum Beispiel im Wandergebiet der Garmisch Classics oder auf dem Gipfel-Erlebnisweg. Für einen letzten, wunderbaren Höhenrausch geht es zur Aussichtsplattform Alpspix auf der Alpspitze, die 13 Meter vor dem Berg über dem Abgrund schwebt. So sieht Deutschland also von ganz, ganz oben aus. Und wenn Sie einmal eine Postkarte von oben herab schreiben wollen: Der höchste Briefkasten Deutschlands steht natürlich auch – Sie ahnten es sicherlich schon – auf der Zugspitze.

Text und Fotos:  Martina Sörensen

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Stellplatz-Tipps

82467 Garmisch-Partenkirchen
Alpencamp am Wank
Gebührenpflichtiger Stellplatz für 110 Mobile. Terrassierter Parkplatz.
Im Sommer mit Brötchenservice. Gaststätte.
Gasflaschentausch. Ganzjährig.
Standort: Wankbahnstraße 2,
GPS 47°30’14”N, 11°06’22”O,
Familie Schönmoser,
Telefon 0 88 21/9 67 78 05,
www.alpencamp-gap.de

82481 Mittenwald
P 1 am Bahnhofsplatz
Gebührenpflichtiger Stellplatz für 30 Mobile am Bahnhof. Abgegrenztes
Areal auf dem Großparkplatz, teilweise asphaltiert. Zentrumsnah.
Ganzjährig.
Standort: Albert-Schott-Straße,
GPS 47°26’17”N, 11°15’52”O,
Andreas Haaf, Telefon 0 88 23/52 16,
www.camping-isarhorn.de

82487 Oberammergau
Campingpark Oberammergau
Gebührenpflichtiger Stellplatz für 30 Mobile. Geschottertes Gelände am
südlichen Ortsausgang, 100 m vom Campingplatz entfernt. Ganzjährig.
Standort: Ettaler Straße 56b,
GPS 47°35’25”N, 11°04’13”O,
Franz und Sonja Häringer,
Telefon 0 88 22/9 41 05,
www.camping-oberammergau.de

82494 Krün
Alpen-Caravanpark Tennsee
Gebührenpflichtiger Stellplatz für 37 Mobile. Versorgungssäulen mit Strom,
Wasser, TV und LAN. Anfang November bis Mitte Dezember geschlossen.
Standort: Tennsee 1, GPS 47°29’23”N,
11°15’17”O, Alpen-Caravanpark
Tennsee, Telefon 0 88 25/1 70,
www.camping-tennsee.de

Noch mehr Ideen für den Zugspitz-Urlaub gibt es hier:
Bayerische Zugspitzbahn
Bergbahn AG, Olympiastraße 27,
82467 Garmisch-Partenkirchen,
Telefon 0 88 21/79 70,
www.zugspitze.de

Eine Region zum Niederknien, ein gesegnetes Ländchen, um das der Main eine Schleife windet. Jetzt beginnt dort die schönste Zeit – Williamsbirne und Zwetschgen blühen, das erste Grün lässt die Weinberge leuchten. Spitzenwinzer Hans Sauer aus Escherndorf drückt es so aus: „Die Triebe wollen ans Licht, wir spüren die Energie, mit der sie der Sonne entgegenstreben.“ Das bedeutet harte Arbeit in den nächsten Wochen. Die Kümmertriebe an den Rebstöcken müssen weggeschnitten werden, der Grundstock fürs Wachstum muss gelegt werden. Es ist die ideale Saison, zwischen Spessart und Steigerwald den Main entlangzubummeln, hier in einem barocken Kirchlein innezuhalten, dort großes Rokoko-Theater zu bestaunen und immer wieder fränkische Gastlichkeit zu genießen, mit den Einheimischen auf Weinfesten und Musikfestivals das kleine Glück eines Zwischendurch-Urlaubs zu erleben. Zum Beispiel im Bilderbuchstädtchen Iphofen.

„Iphofen ist ein ganz verschlafenes Nest, mit sehr aufgeregten Gänsen auf den Straßen, alten Häusern und einer begrasten Stadtmauer …“ Das schrieb der Schriftsteller und Journalist Kurt Tucholsky. Tucho, so haben ihn schon vor achtzig Jahren seine Leser genannt, war 1927 mit seinem Freund Karlchen im Maindreieck unterwegs, in Würzburg, Ochsenfurt und besonders intensiv in Iphofen, südöstlich von Kitzingen. Der Marktplatz ist noch immer mit Kopfsteinen gepflastert. In Innenhöfen wachsen Oliven und Zitronen in dicken Weinfässern. Und am barocken Rathaus wollen alle die „Hundslöcher“ sehen, in denen im  Mittelalter jene, die über die Stränge geschlagen hatten, Schandstrafen abbüßen mussten. Kleine Anekdoten, große Kunst, alter Wein, junge Ideen. Stadtführerin Evelyn Hatzung zählt eine Schandmaske zu ihren historischen Schätzen. Die wurde vor ein paar hundert Jahren „streitsüchtigen
Weibern“ umgebunden.

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Evelyn Hatzung mag solche Schnurren, und sie ist stolz auf die Statue von Johannes Evangelist in der großen Kirche St. Vitus, die von den Iphofenern nur Veit genannt wird. Diese Statue, der Evangelist mit der Schlange im Kelch, ist ein Meisterwerk von Tilmann Riemenschneider. Stolz ist Evelyn auch auf das Barockfachwerk in der Pfarrgasse und natürlich auf das Rödelseer Tor, Iphofens Wahrzeichen, dessen schwere Tür geschlossen wird, wenn Kirchweih ist, wie zu Tucholskys Zeiten, wie eh und je. Durchs Rödelseer Tor machen wir uns aus dem Städtchen auf ins Land, Richtung Kitzingen, Rödelsee, vorbei an großer Geschichte und großen Weinen: Schloss Schwanberg liegt am Wegesrand; auf dem Gipfel soll Pippin, der Vater Karls des Großen, residiert und seine letzte Ruhe gefunden haben. Diese Historie ist nicht so gut belegt wie die Tatsache, dass die Kanten des Steigerwaldes zu den besten Lagen Weinfrankens gehören: Schwanleite, Schlossberg … Und in den Gasthöfen ringsum wird ehrlich ausgeschenkt und deftig gevespert.

„Dies ist eine alte Landschaft. Die gibt es gar nicht mehr …Wenn Landschaft Musik macht: dies ist ein deutsches Streichquartett …“ Weiter nach Ochsenfurt. Und wieder schlagen wir bei Tucholsky nach: „In Ochsenfurt … haben wir am äußersten Stadttor einen Ratsdiener gesehen, der stand da und regelte den Verkehr. Die Ochsenkutscher, die Mist karrten, streckten den linken Arm heraus …“ Viel zu regeln gibt es dort auch heute nicht. Eine hässliche Zuckerfabrik am Stadtrand hätte uns beinahe an dem liebenswerten Städtchen vorbeifahren lassen; so wenig einladend sah es aus. Aber dann: Tore, Türme, dicke Mauern. Das Neue Rathaus, ein Beispiel nur, stammt aus dem 15. Jahrhundert. Und seit Tuchos Zeiten (und noch viel länger) erinnert eine Spieluhr an seinem Turm an unser aller Vergänglichkeit. Langsam schlängeln wir uns am Main entlang und wechseln dabei das Flussufer. Eben sind wir durch Winterhausen gebummelt, klein und verschlafen wie eh und je. Dann fahren wir über eine Mainbrücke nach Sommerhausen ans Ostufer, 1500 Einwohner, viel Kunst, viel Theater. Die bekannteste Bühne aber ist Veit Relins Wohnstuben-„Torturmtheater“, von dem behauptet wird, es sei das kleinste in Deutschland. Noch ein paar sanft-wellige Weingärten, hier und da ein Gasthof, der das einfache Glück verheißt. Dann fädeln wir uns in den Autobahn-Zubringer ein. Mit einigen Bocksbeuteln im Gepäck machen wir uns auf den Heimweg. Und die Erinnerung an Tucholskys sanfte Wehmut reist mit: „Das ganz große Glück … der Wirt hatte einen 17er auf dem Fass, der war hell und zart … schade, dass man einen Wein nicht streicheln kann.“

Der absolute Gipfel

Der Berg hat viele Gesichter: Langläufer kommen wegen des sonnigen Ramsau-Hochplateaus, Schaulustige genießen die Aussicht auf dem spektakulären Sky Walk, Freerider finden unberührte Hänge am Gletscher. Und ganz normale Skigebiete gibt’s auch. Viele Gründe, die Region Schladming-Dachstein kennenzulernen.

Der Dachstein ist gut aufgestellt – er hat eine Doppelspitze: Der Hohe Dachstein bringt es auf 2995 Metern und ist damit der höchste Gipfel der österreichischen Bundesländer Steiermark und Oberösterreich, die sich das Dachsteinmassiv teilen. Der Niedere Dachstein 400 Meter weiter nördlich ist immerhin noch 2934 Meter hoch. Der zweifache Höhepunkt der Region Schladming-Dachstein gilt nicht als klassisches Alpin-Skigebiet mit großem Après-Rummel. Aber er bietet sommers wie winters faszinierende Naturerlebnisse. Langläufer finden ihr Revier auf dem Ramsau-Hochplateau, Wanderer unternehmen Schneeschuhtouren durch wunderbare Schneelandschaften. Ganz oben auf dem Gletscher, da ist das Revier der Skitourengeher. Hinauf geht es ganz bequem mit der Dachstein-Gletscherbahn.

Sky Walk & Eispalast

Direkt über dem Abgrund ragt der Sky Walk am Dachstein ins Freie. Die 40 Tonnen schwere Stahlkonstruktion ist an der 250 Meter abfallenden Steilwand des Hunerkogels montiert. Ein Lastenhubschrauber brachte die Einzelteile beim Bau der spektakulären Aussichtsplattform bis auf 2700 Meter Höhe hinauf. Teile des Bodens sind aus Glas, wer sich traut, der hat nicht nur eine spektakuläre Sicht auf die Steiermark, sondern auch auf das Nichts unter den eigenen Füßen. Keine Angst: Den Steg haut so schnell nichts um, er verträgt Windgeschwindig-keiten von bis zu 210 Stundenkilometern. Der Sky Walk ist eines der spektakulärsten Ausflugsziele der Alpen. Bei schönem Wetter sieht man im Süden bis nach Slowenien, im Norden bis nach Tschechien. 150 Schaulustige haben Platz auf der Plattform, die man von Schladming und Ramsau aus bequem mit der Dachstein-Seilbahn erreichen kann. Nur drei Gehminuten von der Dachstein Bergstation entfernt führt der Eispalast die Besucher tief ins Innere des Dachstein-Gletschers. Die unterirdische Welt wird hier als ein faszinierendes Erlebnis aus Eis, Licht und Klang inszeniert. Selbst der Boden in den Gängen besteht aus Eis. Jüngste Attraktion: Man kann durch ein Bullauge in eine natürliche, mit Wasser gefüllte Gletscherspalte blicken. www.planai.at, www.steiermark.com

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Langlauf und Piostenspass

Ganz egal, ob Sie klassisch oder im Skating-Schritt unterwegs sind: Ramsau gilt, spätestens seit der Nordischen Ski-WM 1999, als eines der österreichischen Top-Langlaufziele. Etwa 150 Loipenkilometer auf dem Ramsau-Hochplateau und noch einmal etwa 70 Kilometer rundherum sorgen dafür, dass man jeden Tag auf Ski Neues entdecken kann. Die Jause braucht unterwegs keiner im Rucksack mitzuschleppen: Mehr als 40 Raststationen und Hütten garantieren, dass neben dem sportlichen Spaß auch der Genuss nicht zu kurz kommt. Das meist sonnige Wetter vergoldet die Langlauftage am Dachstein. Aber auch wer auf Alpin-Pisten abfährt, findet ein gutes Angebot. Links und rechts des Ennstals reihen sich die Skigebiete der Region Schladming-Dachstein, insgesamt sind es neun. Das Zentrum bildet die Vier-Berge-Schaukel: Dazu gehören Haus mit dem Hauser Kaibling, Schladming mit der Planai, Rohrmoos mit der Hochwurzen sowie Pichl und Gleiming mit der Reiteralm. Einkehren kann man in fast 90 Skihütten.

Das Essen: Gut und Deftig

Bekanntestes Produkt von der Alm ist in der Region Schladming-Dachstein der Steirerkas aus dem Ennstal, der nach alten, bäuerlichen Rezepten aus Quark hergestellt wird. Er schmeckt besonders gut auf Butterbrot oder mit Steirerkrapfen. Ansonsten serviert die Region eine deftige bis experimentelle Küche mit den üblichen österreichischen Rafinessen: von Kaiserschmarrn über Kürbisstrudel bis hin zu Nockerln und Kletzennudeln gibt’s für Gäste viel Leckeres und Neues zu entdecken. Dabei machen nicht nur die Sterneköche aus einfachen Zutaten regelrechte Sensationen. Eine ganz besondere Spezialität aus der Steiermark ist das dunkelgrüne, nussig schmeckende Kürbiskernöl, das vor allem Salate veredelt. Es soll ein paar Verrückte geben, die das Öl sogar auf Vanilleeis genießen. Besser schmeckt es den meisten Menschen aber in Kürbissuppe, zu Tomaten und vielem mehr. Hergestellt wird es aus Kürbiskernen. Als sehr gesund und wertvoll gilt das Öl aufgrund seines hohen Anteils an ungesättigten Fettsäuren. Auch sogenannte Bioniere gibt es in der Region: Rund um den Dachstein haben sich Biobauern, Kaufleute und Gastronomen zusammengetan, um den Gästen Spezialitäten aus ökologischem Anbau aufzutischen (www.bioregion-ramsau.at). Wie wär‘s mit einem besonderen Wein zum genussvollen Essen? Probieren Sie doch mal einen Schilcher – einen trockenen Rosé aus der Weststeiermark
Skitouren vor großer Kulisse

Skifahrers blauer Traum: Bei klarem Wetter einen einsamen Tiefschnee-Hang hinunterrauschen: Der Dachstein bietet zahlreiche Möglichkeiten für solche Erlebnisse. Als Klassiker gilt die Überquerung des Gebirgsmassivs. Die Tour – eine der schönsten im Alpenraum – startet auf der steirischen Seite an der Bergstation der Gletscherbahn und führt hinüber ins oberösterreichische Obertraun. 20 Kilometer werden zurückgelegt, großteils in Form von Abfahrten. Vier bis fünf Stunden ist man im Schnee unterwegs, es sei denn man kehrt hin und wieder ein. Eine spektakuläre Möglichkeit, den Dachstein zu erfahren. www.dachsteingletscher.at

Insider Tipps

Skifahren mit Pferdestärke:
Der Pürcherhof in Gröbming bietet im Winter das so genannte Skijöring an, Skifahren mit vorgespanntem Pferd. Auf präparierten Bahnen geht es dabei über Wiesen, Wege und Felder. Funktioniert auch mit Snowboard. www.puercherhof.at

In den Seilen hängen:
kann man im Abenteuerpark Planai in Schladming.
40 Stationen in 1 bis 14 Meter Höhe versprechen viel Abwechslung.
Für Gruppen auch im Winter geöffnet.
www.abenteurpark-planai.at

WICHTIGE ADRESSEN

Schladming-Dachstein Tourismusmarketing
Ramsauerstraße 756
A-8970 Schladming
Telefon 00 43/36 87/2 33 10
www.schladming-dachstein.at

Tourismusverband Ramsau
Kulm 40
A-8972 Ramsau am Dachstein
Telefon 00 43/36 87/8 18 33
www.ramsau.com

Stellplätze

STELLPLATZ KELLERBAUER
10 Stellplätze bei einem Bauernhof in Waldnähe in Altenmarkt im Pongau, knapp 30 Kilometer vom Dachstein entfernt.
8 Euro pro Mobil, inklusive Ver- und Entsorgung. (Stand: 2010)
Palfen 7
A-5541 Altenmarkt/Pongau
GPS: 47°22’13”N/13°25’45”O.
Telefon 00 43/ 64 52/71 21.

REITERALM Camping
Ebene Wiese südlich der Enns.
Gelände bei der Gondelbahn Reiteralm.
Kostenloser Skibus-Service.
22,90 Euro pro Mobil, inklusive 2 Personen, Nebenkosten extra (Stand 2010).
Gleiming 1
A-8973 Pichl
GPS: 47°23’30’’N, 13°35’34’’O.
Telefon 00 43/64 54/7 31 20
www.hotel-reiteralm.at

Camping ZIRNGAST
Ebenes Wiesengelände am linken Ufer der Enns.
27 Euro pro Nacht und Mobil und Strom, inklusive 2 Personen (Stand 2010).
Linke Ennsau 633
A-8970Schladming
GPS: 47°23’56’’N/ 13°41’36”O.
Telefon 00 43/36 87/2 31 95.
www.zirngast.at

Namibia, der Diamant Afrikas genannt, das sind die unendlichen Weiten der Namib, der ältesten Wüste der Welt, das ist die tobende Brandung des eiskalten Atlantischen Ozeans, das sind tief eingeschnittene Canyons, zerklüftete Gebirgsmassive, silbrig-schimmernde Savannen, grüne Oasen sowie eine artenreiche Tier- und Pflanzenwelt. Und Namibia ist mit 1,5 Millionen Einwohnern auf einer Fläche doppelt so groß wie Deutschland ausgesprochen dünn besiedelt.

Bei Reisen durch Namibia muss man sich der ausgedehnten Weiten und großen Entfernungen zwischen den landschaftlichen und kulturellen Sehenswürdigkeiten bewusst sein. Mal eben 300 Kilometer zur nächsten Farm zu fahren, ist eher die Regel als die Ausnahme. Auf Asphalt ist das nicht weiter anstrengend, auf ruppigen Wellblechpisten aber schon. Und weil selbst zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten oft nur Naturstraßen und Waschbrettpisten führen, sollten die Tagesetappen nicht zu lang gewählt werden. Denn vor Einbruch der Dunkelheit, das heißt im afrikanischen Sommer spätestens um 17:00 Uhr, sollte man seinen Übernachtungsplatz – Campingplatz, Farm oder Lodge – erreicht haben. Dort findet man großzügig dimensionierte Stellplätze, Waschhäuser mit Dusche, die unverzichtbaren Grills – zumeist alte Lkw-Felgen mit drei angeschweißten Beinen. Grillen, hier Braai genannt, ist Nationalsport im gesamten Südlichen Afrika. Traditionell mit Holz, nicht mit Holzkohle, befeuert. Stromanschlüsse gibt es hingegen nicht in allen Anlagen.

Andere Länder – andere Mobile

Während die einheimischen Weißen ihr Land mit robusten Allrad-Campern bereisen oder hochbeinige Outdoor-Caravans mit Slide-Outs und Aufstelldach an ihre Familien-4×4 hängen, bieten sich für uns Europäer in erster Linie die Reisemobile von KEA oder Maui auf Basis des Mercedes Sprinters an. Von ihnen stehen drei Versionen zur Auswahl: ausgebaute Kastenwagen für zwei, Teilintegrierte für drei und Alkovenmobile für bis zu fünf Personen. An Bord sind Handtücher, Bettwäsche, Geschirr und Besteck, ein Campingtisch samt –stühlen und eine Menge Küchengerätschaften. Eine Markise, ein Sonnensegel oder einen Sonnenschirm gibt es nicht. Gewöhnungsbedürftig ist die Bettwäsche. Es gibt nur eine Bettdecke für zwei. In den Abmessungen zwei mal zwei Meter.

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Die Basisfahrzeuge der Camper, rechtsgelenkte Sprinter 313 CDI, sind praxisgerecht für Afrika ausgestattet: 109-PS-Motor, Schaltgetriebe, Spiegel und Fensterheber manuell, Klimaanlage im Fahrerhaus und ABS/ASR, leider ohne Differenzialsperre. Die von der Firma WJ-Motorhomes in Südafrrika gebauten Fahrzeuge können ihren britischen Einfluss nicht verhehlen. Sie haben rundum Fenster aus leicht getöntem Hartglas mit Mückenschutz – zum Teil fest, zum Teil verschiebbar. Die Aufbauten sind einfach: dünne Wände, Hammerschlagblech, simple Alukanten. Typisch britisch ist die Unterbringung des Reserverades am Heck unter einer formschlüssigen Plastikhaube, typisch Südafrika die stabile zusätzliche Heckstoßstange aus zwei dicken Stahlrohren.

Die Wohneinrichtung ist simpel aber zweckmäßig. Hinten eine Rundsitzgruppe, die wir nachts zum Doppelbett zusammenpuzzeln. Rechts davor der Kleiderschrank und die Nasszelle. Ihnen gegenüber das Küchenmöbel und der Einstieg. Davor je ein Einzelsitz rechts und links quer zur Fahrtrichtung mit einem zweiten Esstisch dazwischen. Für uns ungewohnt ist die Geräte-Ausstattung der Mobile mit überwiegend 230-Volt-Geräten. Wohnraum-Klimaanlage, Omnivent-Dachlüfter, Mikrowelle, Wasserkocher, Toaster und Insekten-Abwehrdose zwingen auf Übernachtungsplätze mit Stromanschluss. Denn eine Solaranlage auf dem Dach gibt es genauso wenig wie einen Wechselrichter.

Eine Heizung gibt es nicht, lediglich einen Warmwasserboiler, der mit Strom oder Gas betrieben wird. Die beiden grauen Siebenkilo-Gasflaschen, sie befeuern auch den Zweiflammenkocher, stecken in einem Unterflur-Staukasten neben den beiden Gel-Batterien. Für uns Europäer fast ein Frevel: das Abwasser aus Küche, Dusche und Waschbecken plätschert aus den Abläufen direkt ins Freie.

Große Runde im Uhrzeigesinn

Unsere Reiseroute führt uns von Windhoek aus in einem großen Bogen im Uhrzeigersinn durch Namibia. Zuerst nach Süden, über den Köcherbaumwald zum Oranje River. Dann nach Norden, über den Fish River Canyon und die Dünen bei Sossusvlei an den Atlantischen Ozean, nach Lüderitz, Swakopmund und die Skelettküste bis in die Etosha Pfanne. Von dort aus geht es zunächst nach Osten, zum Brandberg, und schließlich südwärts über Harnass zurück nach Windhoek.

Unsere erste Etappe führt uns von Windhoek gen Süden in Richtung Südafrika über Rehoboth und Mariental in die Nähe von Keetmannshoop zu unserem Tagesziel, dem Köcherbaumwald. Wir richten uns auf dem Quivertree Forest Rest Camp häuslich ein und machen noch am Abend einen ausgedehnten Bummel durch den Köcherbaumwald. Diese größte Ansammlung von bis zu acht Meter hohen Sukkulenten hat ihren Namen von den Buschmännern, die aus den hohlen Ästen Köcher für ihre Pfeile gebastelt haben

Unser nächstes Ziel ist der Oranje-River, der Grenzfluss zu Südafrika. Über mehr als 300 Kilometer führt die Strecke dorthin durch die offene, wüstenartige Landschaft der Namib-Ausläufer, flankiert von den parallel verlaufenden Massiven der Karasberge. Endlich auf dem Campingplatz Aquila-Lodge angekommen und dem klimatisierten Fahrerhaus entstiegen, wirft uns die Hitze von über 50 Grad fast um. Wir versuchen, uns nur im Schatten der Bäume zu bewegen und überlegen uns jeden Handgriff zweimal. Sobald wir uns einigermaßen eingerichtet haben, stürzen wir uns in den Oranje River. Aber auch das kann uns kaum abkühlen. Obwohl, von Stürzen kann eigentlich keine Rede sein. Denn zu unserem Erstaunen reicht uns das Wasser gerade mal bis zu den Schultern. Es fließt mit einer erstaunlich hohen Strömungsgeschwindigkeit, weswegen der Boden sandig-kiesig und absolut frei von irgendwelchem Pflanzenbewuchs ist.

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Durch eine öde und kahle, offene Landschaft, eingerahmt von mächtigen Bergketten fahren wir am nächsten Tag auf staubigen Schotterpisten zum Fish River Canyon. Auf dieser Fahrt stellen wir fest, was uns fortan überall in Namibia begegnen wird: der Tafelberg hat hunderte Brüder. Alle mit dem gleichen Aufbau, der flachen, zum Teil überstehenden Haube aus härterem Gestein und den darunter liegenden, weicheren und deswegen ausgewaschenen Schichten.

Der Fish-River-Canon, mit 161 Kilometern Länge und bis zu 500 Meter Tiefe der zweitgrößte Canyon der Welt, gleicht einer zerklüfteten, grau-braunen Mondlandschaft. Tief unten mäandert der Fluss als dumpfe, schmutzig-grüne Brühe durch das breite, ausgewaschene Bett. Einen Abstieg hinunter in den Canyon sparen wir uns bei dieser Hitze. Stattdessen fahren wir klimatisiert in Richtung Küste. Endlose Kilometer auf Gravelroads.

Früh am Abend erreichen wir die Mountain-Lodge Klein-Aus Vista mit ihren wunderschönen Übernachtungsplätzen und einem aus Natursteinen gemauerten Sanitärgebäude. Die weit auseinander liegenden, einzelnen Stellplätze sind durch Pfostenzäune optisch voneinander getrennt. In jedem steht ein Braai. Stromanschlüsse gibt es aber nicht. Unsere leeren Kamera-Akkus lädt der Besitzer in seinem Büro.

Recht früh starten wir in Richtung Lüderitz an den Atlantischen Ozean. Auf den rund 130 Kilometern bis dorthin fahren wir zuerst durch weites, offenes, sandiges Land immer entlang der Eisenbahnstrecke. Mehrere Arbeitskolonnen verlegen gerade neue Schwellen und Schienen. An vielen Stellen ist der Gleiskörper total zugeweht. Später fahren wir, begleitet von lauffreudigen Straußen, durch Felsen und Dünen. Vorbei am verlassenen Goldgräbernest Kolmannskoop, von dem heute nur noch Mauerreste aus der alles überdeckenden Sandwüste ragen. Auf den letzten Kilometern vor Lüderitz passieren wir eine fast gespenstische Gegend – unwirtlich-grüngrau und scharfkantig-felsig.

In Lüderitz wechseln sich wunderschön herausgeputzte, renovierte Fachwerkhäuser und Nutzgebäude wie die Turnhalle oder der Ballsaal mit leeren, vom Verfall bedrohten Lager- und Fabrikgebäuden ab. Das alles sieht zwar reichlich deutsch aus, und die Wurst aus dem Supermarkt schmeckt auch so. Aber beim Rundgang stellen wir fest, dass die meisten Geschäfte von gebürtigen Briten geführt werden. Nun ja, die Tommys haben uns die Kolonie Südwestafrika nach dem verlorenen 1.Weltkrieg abgenommen.

Früher als sonst stehen wir am nächsten Morgen auf. Wir wollen in einem Rutsch bis zu den legendären Namib-Dünen von Sossusvlei kommen. Auf rubbeligen Naturpisten fahren wir über Helmeringhausen, Maltahöhe und Sesriem mitten hinein in die älteste Wüste der Welt, die Namib. Zuerst durch Berge auf beiden Seiten. Dann durch offenes Land mit goldbraunem Sand – bisher war er fahlgelb. Später klettern wir über den Tsarishoogte-Pass durch eine gewaltige Berglandschaft. Auf der gesamten Strecke von mehr als fünfhundert Kilometern begegnen uns gerade mal zehn Autos. Im Nationalpark Sossusvlei – Vlei ist der Begriff für eine Sand-Ton-Pfanne – kommen wir am späten Nachmittag an. Gerade richtig, um die bis zu 300 Meter hohen, rotbraunen Dünen auf der über 30 Kilometer langen Strecke bei tief stehender Sonne und langen Schatten ausgiebig fotografieren zu können. Den Fußmarsch vom Parkplatz zum Vlei und über die hinteren Dünen heben wir uns den nächsten Tag auf.

Unser nächstes Tagesziel ist Swakopmund. Die Fahrt dorthin führt durch karges, sandiges Land an den Atlantischen Ozean. Etwa 30 Kilometer vor Swakopmund biegen wir nach Süden ab und fahren parallel zur Küste auf einer Naturpiste hinter dem Dünenstreifen bis zur legendären Düne 7, dem Ende des Dünengürtels. Hinter ihr biegen wir wieder nach Westen ab zum Hafenort Walvis Bay. Er ist eine eigenartige Mischung aus schmucken Wohn- oder Ferienhäusern und dem wie überall hässlichen, hier aber wenigstens recht überschaubaren, Hafengelände. Begleitet von Pelikanen und Delfinen fahren wir mit einem Ausflugboot zur Walvis Bay Lagoon, wo sich Zehntausende von Seehunden auf den Sandbänken tummeln.

Bei bedecktem Himmel und kalt-regnerischem Wetter verlassen wir Walvis Bay und fahren entlang der Küste nach Swakopmund. Auch hier empfängt uns die sonntägliche tote Hose. Wir fahren kreuz und quer durch die Stadt, machen ein paar Fotos, haben aber keine rechte Lust, bei dem trüben Wetter länger zu bleiben. Wir ziehen es vor, an der Küste entlang weiter nach Norden zu fahren – heute möglichst noch bis zur Robbenkolonie am Cape Cross. Auf der Fahrt dorthin, vorbei an mehreren Hochsee-Anglerspots und Campingplätzen, kommen uns viele Angler in ihren Pick-ups entgegen, die rund vier Meter langen Hochseeangeln auf der vorderen Stoßstange wie Trophäen senkrecht vor sich herfahrend. Auf immer schlechter werdender Naturpiste endlich am Cape Cross angekommen, ist der Zugang zur Robbenkolonie schon geschlossen. Nach kurzer Diskussion entscheiden wir uns Robben Robben sein zu lassen und noch ein Stück landeinwärts, grobe Richtung Etosha-Nationalpark, zu fahren. Rechts und links der Piste liegen ungezählte Welwitschia-Pflanzen verstreut im hartkörnigen, brauen Sand. Mit ihren eigenartig verwickelten Blättern können sie bis zu zweitausend Jahre alt sein. Für die Nacht richten wir uns, zum ersten und einzigen Mal auf dieser Reise, etwas abseits der Piste ein. Mitten im Nichts, weitab jeglicher Zivilisation.

Am nächsten Vormittag umrunden wir den 2.573 Meter hohen Brandberg – den Besuch der Sehenswürdigkeit White Lady ersparen wir uns. Sie ist inzwischen hinter einem Gitter versteckt, und die Felszeichnungen sollen schon lange nicht mehr original sein. Begeistert sind wir dagegen von den Herero-Frauen, die an der Straße nach Uis Myn ihre handgemachten, in Nationaltracht gekleideten Püppchen verkaufen. Da können wir nicht widerstehen. Zwei besonders schöne Exemplare treten die Weiterreise mit uns an.

Über Khorixas, vorbei an den Vingerklips und Outjo erreichen wir am Spätnachmittag bei Okaukuejo den Etosha-Nationalpark. In ihm werden wir vier Tage bleiben. Nachdem wir uns auf dem Camp, die Übernachtungen im Etosha-National-Park werden die teuersten der gesamten Reise sein, häuslich eingerichtet haben, gehen wir abends schick essen – natürlich Braai. Der Besuch des Wasserlochs fällt dagegen aus. Zusätzlich zu dem tagelangen Regen, den diese Region abgekriegt hat, wütet nun auch noch ein heftiges Gewitter. Es kracht und schüttet die ganze Nacht.

Am nächsten Morgen versuchen die Camper um uns herum, die durchnässten Schlafsäcke und Matratzen aus ihren Dachzelten einigermaßen trocken zu bekommen. Wir haben es besser. In unserer geschlossenen Behausung ist alles trocken geblieben. So können wir schon früh los und mit dem Camper zwei große Runden auf den zum Teil überfluteten Asphaltstraßen und Sandwegen des Nationalparks fahren. Wir sehen Herden von Springböcken, Zebras und Büffeln. Dazu viele Vögel, Erdmännchen und einen Wüstenfuchs.

Als nächste Station steht Halali, das mittlere Camp im Nationalpark, auf unserem Programm. Auf dem Weg dorthin fahren wir wieder alle möglichen Bögen und Schleifen. Und wieder müssen wir jede Menge große und tiefe Wasserpfützen durchpflügen. Doch zum Glück bieten die knochenhart verfestigten Sandwege festen Untergrund. Einige Kilometer fahren wir ganz nahe an der Etosha-Pfanne entlang. Sie ist 130 Kilometer lang und bis zu 70 Kilometer breit, vegetationslos und absolut eben. Eher als an eine karge Mondlandschaft erinnert sie uns an ein Wattenmeer ohne Wasserspiegel am Horizont. Obwohl wir mehrere der ausgewiesenen Wasserlöcher anfahren, sehen wir wieder nur Zebras und Springböcke, in der Ferne auch Giraffen. Von den Big Five – Büffel, Elefant, Löwe, Leopard und Nashorn – ist außer Büffeln wegen des dichten Grüns nichts zu sehen. Das Wild findet nach den heftigen Regenfällen überall Wasser. Wieso soll es sich also auf den beschwerlichen Weg zu Wasserlöchern machen?

Diese Situation ändert sich auch auf dem letzten Teilstück unserer Fahrt durch den Etosha-National-Park, zum Fort Namutoni, nicht. Wir bekommen die Big Five bei diesem Wetter und dem dichten Grün in dieser Jahreszeit nicht vor die Linse.

Ab Namutoni führt unsere Route über die Bergbaustädte Tsumeb und Grootfontein, dann durch sattes Grün und fruchtbares Bauernland zum Hoba Meteorit. Dieser vor über 80.000 Jahren vom Himmel gefallene Eisen-Nickel-Klotz ist dank privater Spenden und Schenkungen in eine nette Freizeit-Anlage integriert. Über Otawi und Otjiwarango erreichen wir den Waterberg, dem deutschen Schicksalsberg. Zu seinen Füßen ließen die deutschen Kolonial-Truppen Zehntausende Hereros, mache Quellen sprechen von 100.000, jämmerlich verdursten. Trotz vierfacher Übermacht waren sie von den Deutschen geschlagen worden und anschließend in die Wüste geflohen. Nachdem sie ihr sinnloses Unterfangen, nach Botswana zu gelangen, eingesehen hatten, waren sie zurückgekommen. Nun aber verwehrten ihnen die deutschen Truppen den Zugang zu den Wasserstellen.

Weil uns langsam die Zeit davon läuft, verzichten wir auf eine Trekking-Tour auf den Waterberg. Stattdessen fahren wir direkt zur Wildlife-Foundation in Harnas. Finanziell unterstützt unter anderem von Brad Pitt und Angelina Jolie werden in dieser Station verhaltensgestörte Wildtiere gehalten und verletzte oder von ihren Mütter getrennte Jungtiere aufgezogen, um sie später auszuwildern. Wir checken in der Lodge ein, beziehen mit unserem Camper einen Stellplatz unter Bäumen und machen uns gleich auf einen Rundgang durch den inneren Bereich – zu Affen, Straußen, Geparden, Krokodilen und einer Giraffe, die in der Foundation mit der Flasche aufgezogen wird, nachdem ihre Mutter von Löwen gerissen worden war. Nach dem Mittagessen fahren mit Ranger Etosha und einigen Studentinnen im offenen Landrover auf die zweistündige Nachmittags-Fütterungstour, die uns zu weiteren Affen, Löwen, Geparden, Leoparden und Wildhunden in ihren riesigen Freigeländen führt.

Etosha nimmt sich viel Zeit, uns die einzelnen Tiere zu zeigen, ihre Herkunft und Probleme zu schildern sowie ihr Wesen zu erläutern. Derweil werfen die Studentinnen riesige Fleischbrocken oder anderes Futter aus dem mitgeführten Anhänger über die stabilen Zäune vor die hungrigen Wilden. Als Höhepunkt führt uns Etosha mitten hinein in ein Rudel Geparden. Er steigt sogar aus und nähert sich den Geparden bis auf einen Meter, hält sie sich dort aber mit einem ausgestreckten Ast, ähnlich einem Zirkusdompteur, vom Leib.

Für die letzte Nacht in Namibia checken wir in der Arebbusch-Travel-Lodge ein. Bevor wir dort allerdings unter unsere gemeinsame Bettdecke schlüpfen, verbringen wir noch einen amüsanten Abend in Joe’s Bierbar in Klein Windhoek – eigentlich ein Restaurant mit Biergarten. Joe, ein Deutscher Aussteiger im Rentenalter, hat die legendäre Bar angeblich schon vor Jahren verkauft. Dennoch ist er fast jeden Tag anwesend und grämt sich brubbelnd darüber. Die Anlage ist brechend voll, vor allem mit deutschsprachigen Einheimischen und Touristen. Wir glauben gern, dass dies die bestbesuchte Bar im gesamten Südlichen Afrika sein soll.
Frank Böttger
www.cfb-in-motion.com

i Informationen

Einreise/Verkehr/Camping: Aufenthalt bis zu drei Monaten allein mit Reisepass. Internationaler Führerschein plus Nationale Fahrerlaubnis erforderlich. Linksverkehr, Straßennetz nicht durchweg asphaltiert, viele Naturpisten. Tanken nur mit Bargeld. Achtung: dünnes Tankstellenetz. Übernachtung auf Campingplätzen, in Farmen oder Lodges.

Reisen mit eigenem Mobil: Carnet de Passages (ADAC) und Versicherung im Land obligatorisch. Zollfreier Aufenthalt des Fahrzeugs bis zu einem Jahr erlaubt. Verschiffung nach Südafrika durch den Spezialisten Seabridge in Düsseldorf (www.seabridge-tours.de) möglich.

Rent a Camper: Bevorzugt von Maui (www.maui.co.za) oder KEA
(www.keacamper.co.za). Kastenwagen, Teilintegrierte oder Alkovenmobile auf Basis Sprinter 313 CDI Rechtslenker. Einfache Aufbauten und Ausstattung. Überwiegend 230-Volt-Geräte, keine Markise oder Sonnensegel.

Geld/Einkaufen: In den Städten finden sich flächendeckend Geldautomaten. Ausgabe meist auf 200 Euro begrenzt. In Namibia werden südafrikanische Rand akzeptiert, in Südafrika aber keine namibischen Dollars. Überall gibt es Spar- und Super-Spar-Filialen, dazu Checkers und Pick’n Pay, die durchweg Visa- oder Mastercard-Kreditkarten akzeptieren. Mal mit, mal ohne PIN-Nummer.

Bevölkerung: 1,8 Millionen Einwohner, davon allein 240.000 (15 % der Gesamtbevölkerung) in Windhoek. 13 Volksgruppen, 16 Sprachen und Dialekte. Landessprache: Englisch. 94 % der Kinder besuchen eine Schule.

Geschichte: 1486 betritt der portugiesische Seefahrer Diego Cão als erster Europäer die namibische Küste. Im 18. Jahrhundert werden die Herero von den Buren nach Norden vertrieben. Sie stoßen auf die dort ansässigen Nama. Es kommt zu Kriegen, aber auch Handelsbeziehungen. Erste Handelsroute ins Landesinnere. Im 19. Jahrhundert kommen zusehends Europäer nach Namibia, missionieren, bauen Handelsgesellschaften auf und Bodenschätze ab. 1883 ankert der Kaufmann Adolf Lüderitz in der später nach ihm benannten Bucht. Ein Jahr später wird auf der Berliner Konferenz Namibia zum Deutschen Schutzgebiet erklärt. In der Folgezeit kommen bei Revolten und Kriegen gegen die Besatzer Zehntausende Herero und die Hälfte aller Nama um. 1919 wird Namibia unter das Mandat des Völkerbundes gestellt, 1921 unter südafrikanische Verwaltung. Am 21. März 1990 wird Namibia eigenständig.

Tourismusinformation:

Namibia Tourism Board, Schillerstraße 42-44, 60313 Frankfurt am Main, www.namibia-tourism.com

Ostfriesland – Friesisch herb zu jeder Jahreszeit

In Ostfriesland kommt keine Hektik auf. Reizvolle Landschaften und idyllische Orte und schließlich das einzigartige Watt laden zur Entdeckungsreise ein. Gute Campingplätze und neue Stellplätze machen die Region zu einem idealen Reiseziel für Campingtouristen.

Wenn unser gemütlicher Fernsehabend durch Werbepausen unterbrochen wird, regt ein Werbesport zum Schmunzeln an: ein Mann stolziert am Wattenmeer entlang und philosophiert, dass hier keine Hektik aufkommt und lässt sich in die Düne fallen. Keine Werbung vom Tourismusverband, sondern von der heimischen Brauerei. Mit wenigen Worten hat er das Wesentliche über Ostfriesland hervorgehoben.

Weites fruchtbares Marschland, mit weidenden Kühen, leuchtende Rapsfelder, Moore, Kanäle, Schleusen, Höfe, Windmühlen und Deiche prägen das Landschaftsbild und die besagte Gelassenheit der Bevölkerung. Im Schutz der Deiche leben und arbeiten die Menschen und jenseits der schützenden Dämme umspült die Nordsee die Inseln oder zieht sich im Gang der Gezeiten wieder zurück. Mit dem Wohnmobil und dem Gespann ist man hier bestens unterwegs und übernachtet auf vielen guten Stell- und Campingplätzen.

Inseln und das Wattenmeer

Von der Küste blickt man auf die vorgelagerten Inseln und bei Ebbe könnte man sogar hinüberlaufen, dennoch wählen die meisten Inselbesucher die sichere Überfahrt mit der Fähre und unternehmen einen Tagesausflug auf eine der sieben Eilanden zwischen Borkum und Wangerooge. Neben den Inseln lockt natürlich das Watt. Mit dicken Gummistiefeln gerüstet schließt man sich einem kundigen Wattführer an und geht zunächst über die Salzwiesen, die nur gelegentlich überflutet werden. Das Salzwasser sorgt für eine interessante Vegetation. Der Untergrund ist zunächst sehr schlickig und wird glücklicherweise später fester. Man befindet sich im Sandwatt, in dem durch viele kleine Priele und Rinnen das Wasser abläuft. Dem Wattbesucher fallen sofort die vielen kleinen Schlickwürstchen auf, die vom Wattwurm nach oben befördert werden. Neben diesem außergewöhnlichen Wurm bevölkern auch Muscheln und Krebse den Wattboden, die für die vielen Vogelarten eine wichtige Nahrung darstellen. Die einsetzende Flut verändert das Landschaftsbild des Watts, das als Nationalpark unter besonderen Schutz gestellt wurde, von Minute zu Minute.

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Entdecke die Möglichkeiten

Der Komiker Otto Waalkes hat durch viele Witze in den 80er und 90er Jahren den Blick der Nation auf Ostfriesland gerichtet und natürlich ist der „Teebeutelweitwurf“ keine ostfriesische Sportart. Aber dennoch haben die Ostfriesen mit dem „Boßeln“ einen eigenartigen Nationalsport. Kein Witz! Eine Kugel wird über die für den Wettkampf gesperrte Straße fortwährend „gekegelt“ und so werden auch mal Strecken von 10 Kilometern zurückgelegt. Wer sich auch aktiv betätigen möchte, sollte auf jeden Fall das Fahrrad mitnehmen. Gerade eine Entdeckungstour mit dem Drahtesel macht besonderen Spaß z.B. auf der „Dollard Route“ zum niederländischen Nachbarn oder auf der „Deutschen Fehnroute“ auf der man viel über die Fehnkultur (Kolonisierung der Hochmoore) erfährt. Auf dem „Friesischen Heerweg“ kann man Land und Leute bestens kennen lernen. Immer wieder bringen die Radwege den „Fietser“ quer durch das Marschland in sehenswerte Städte und Dörfer, in denen man bei einem Tee oder einem friesisch-herben Getränk sowie bei einem schmackhaften Fischgericht eine Pause einlegen kann.

In den kleinen Orten herrscht Idylle pur

Zwischen Emden und Wilhelmshaven sind die sehenswerten Orte nur wenige Kilometer voneinander entfernt. Wilhelmshaven protzt als Marinestadt mit einer Vielzahl moderner Bauwerke und einigen interessanten Museen, lässt jedoch die erwünschte Idylle vermissen. Ähnliches gilt für Emden, das mit der Emdener Kunsthalle über ein sehenswertes Kunstmuseum verfügt, jedoch wenig „ostfriesisches Flair“ ausstrahlt. Schönster teil der Stadt ist das zentrale Hafenbecken mit seinen historischen Schiffen wie dem interessanten Feuerschiff, das man besichtigen sollte. Wesentlich mehr Idylle strahlt das benachbarte Greetsiel aus. Hier haben die Kutter in dem rund 600 Jahre alten Hafen festgemacht. Dieses malerische Fischerdörfchen mit seinen kleinen historischen Giebelhäusern zieht den Besucher sofort in seinen Bann. So auch die kleinen Orte Carolinensiel und Neuharlingersiel, in denen man eine authentische Urlaubsatmosphäre einfangen kann. Auch in Carolinensiel stellen die historischen Schiffe eine Attraktion dar. Städtischer hingegen präsentieren sich Norden, Aurich oder Jever. Letzteres lädt zu einer Brauereibesichtigung ein. In Leer schlendert man durch die Altstadt, vorbei an typischen roten Backsteinbauten, die im Stil des niederländischen Frühbarocks entstanden sind und geht am besten zum alten Handelshafen. Hier findet man ein Plätzchen vor historischen Bauwerken und betrachtet die nostalgischen Museumsschiffe. Kleinere Schiffe sind im dem Buddelschiffmuseum in Neuharlingersiel zu bewundern. In vielen Küstenorten werden auch lohnenswerte Kutterfahrten angeboten, bei denen die kleinen Krabben, die man hier „Granat“ nennt, gefangen, und vielfach an Bord gekocht und verspeist werden. Sie stellen dann den schmackhaftes Erlebnis der Ostfriesland-Reise dar.

Auskunft

Ostfriesland Tourismus GmbH,
Ledastr. 10, 26789 Leer, Tel. 01805/938330 (12 ct/min),
Fax 01805/938331 (12 ct/min),
E-Mail: urlaub@ostfriesland.de
Internet: www.ostfriesland.de
Nationalpark Wattenmeer: www.wattenmeer-nationalpark.de

Campingplätze und Stellplätze

Eine kleine Auswahl:

In Norddeich befindet sich der Stellplatz am Erlebnisbad OceanWave. Ein weiterer Stellplatz liegt am Osthafen.

In Harlesiel steht das Wohnmobil auf dem Stellplatz direkt am Wattenmeer, in der Nähe vom Fähranleger (Insel Wangerooge).

In Emden steht der Reisemobilist „Am Eisenbahndock“ sehr zentral direkt am Wasser.

In Wilhelmshaven bietet der große Stellplatz am Fliegerdeich einen Ausblick auf den Jadebusen. Bei schlechtem Wetter seht man geschützter hinter dem Deich auf dem „Stellplatz an der Schleuseninsel“.

In den Orten Hinte, Esens, Wittmund, Dornum, Großefehn, Greetsiel, Leer, Jever und Aurich stehen weitere Stellplätze zur Verfügung.
Zu den vielen empfehlenswerten Campingplätzen gehören u.a. Ganzjahres-Camping Neuharlingersiel, Nordsee-Camp in Norddeich, Nordseecamping Hooksiel, Nordseecamping Schillig in Horumersiel-Schillig, Friesland-Camping in Schortens sowie Familien- und Kurcampingplatz Bensersiel.

Traumstrände auf Chalkidiki

Wie Poseidons Dreizack ragen die drei großen Landzungen der Chalkidiki in die Ägäis, verheißen poetisch die Reiseführer Die drei Halbinseln sind zwischen 30 und 50 Kilometer lang, 10 bis 15 Kilometer breit und bis über 1.200 Meter hoch. Die westlichste der drei – Kassandra – ist touristisch am besten erschlossen. Riesige Hotelkomplexe und unzählige Bungalow-Anlagen, Restaurants, Tavernen, Souvenirmeilen, Diskos und Beach-Bars wuchern bis weit in das bewaldete Hinterland hinein. Sithonia, in der Mitte, gilt als ursprünglicher, persönlicher, dünner besiedelt, mit kleinen Orten, die oft nur aus einem Dutzend Häuser bestehen. Und Athos ist zum größten Teil im Besitz der Mönchsrepublik. Für Frauen absolut tabu, darf sie von normalsterblichen Männern nur unter strengen Auflagen und mit Wochen vorher zu beantragenden Genehmigungen betreten werden. Ganz im Süden der Mönchsrepublik erhebt sich der Heilige Berg. Mit 2.033 Metern die höchste Erhebung des Dreizacks auf.

Von Thessaloniki kommend fahren wir durch die Berge über  Paleokastro und Poligiros mit ihrem fantastischen Ausblick hinunter auf den Kassandra-Golf. Weiter geht die Fahrt entlang der Westküste, wo sich uns überall das gleiche Bild bietet. Die weit geschwungenen Sandstrände sind komplett mit Hotels, Restaurants, Tavernen, Beach-Bars, Apartment- oder Privathäusern zugebaut. Erst ganz im Süden lockert sich die Bebauung etwas. So bei Paliouri, an dessen Ortsende rechts ein schmales, kurvenreiches Asphalt-Sträßchen abzweigt, an dessen Ende einige Ferienhäuser, ein kleiner Fischerhafen, vor allem aber eine idyllische, winzige Halbinsel mit der orthodoxen Kapelle Ag. Nikolaos auf uns warten. Nach der Besichtigung der Kapelle fahren wir die holprige Naturpiste noch ein Stück weiter und richten uns auf einem kleinen freien Stück am Ufer mit Blick auf das Kapellchen für die Nacht ein.

Zurück auf der Hauptstraße wirbt am nächsten Tag nach einigen Kilometern  „Camping Paliouri“ um mobile Gäste. Der Platz liegt direkt am Meer, bietet einigen Schatten durch Bäume. Diverse Hütten warten auf Gäste. Wahllos stehen Wohnwagen auf dem Gelände herum. An seiner Nordseite wird er fotogen von einer felsigen Landzunge begrenzt. Gäste sehen wir keine auf dem Platz. Auch uns begeistert er nicht. Nach einem kurzen Rundgang zu Fuß fahren wir zurück zur Durchgangsstraße. Vorbei am gleichnamigen Hotel, das wohl schon seit Jahren nur noch eine trostlose Ruine ist.

Als Traum entpuppt sich dagegen der Strand, der sich direkt an die beiden Gelände anschließt. Schlicht mit „Beach“ ausgeschildert und verdeckt durch einen lichten Pinienwald, bietet er auf mehreren hundert Metern Sandstrand und Traum-Stellplätze vom Allerfeinsten. Am beste Zufahrt erweist sich der Sandweg, der exakt 1,6 Kilometer hinter dem Campingplatz nach rechts abbiegt. Allerdings empfiehlt es sich die unterschiedlichen, zum Ufer führenden Wege und Pisten vorab zu Fuß zu erkunden. Nicht alle eignen sich wegen weicher Sandfelder, tief eingefräster Fahrrillen oder niedrig hängender, dicker Äste für Reisemobile.

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Vier Tage haben wir diesen herrlichen Sandstrand und das saubere, türkisfarbene Wasser ohne die geringste Beeinträchtigung genossen. Abends mit dem unvergleichlichen Blick auf die Halbinsel Sithonia mit dem Ort Neos Marmaras und den Hotelklötzem von Porto Carras vor der blutrot leuchtenden Kegel-Spitze des Heiligen Berges Athos. Dieses Fleckchen Erde gehört ohne Zweifel mit zum Schönsten, was man als Reisemobilist finden kann. Selbst am Wochenende lagen die nächsten Badegäste mehr als fünfzig Meter von uns entfernt.

Auf der Weiterfahrt passieren wir bei Kalithea den größten Hotelkomplex Nordgriechenlands, die Hotels Athos Beach mit elf und Pallini Beach mit neun Stockwerken. Wir verlassen Kassandra wie auf dem Herweg über Nea Potidea. Dann halten wir uns ostwärts in Richtung Sithonia.

Die nach dem Poseidon-Sohn Sithon benannte Halbinsel gefällt uns von Anfang an. Immer strikt auf der dem Ufer nächsten Straße, nicht selten ist das immer noch eine nicht asphaltierte Naturpiste, bietet Sithonia unvergessliche Eindrücke. Mal fällt die Straße steil ab hinunter an den weißen Strand, wo die Pinien mit ihren Schatten die Farben des Meeres vertiefen. Mal ist das Ufer fjordartig zerklüftet und die Bäume reichen bis ans Wasser. Dann wieder treffen wir auf Buchten mit ausgedehnten Sandstränden, in denen man im seichten Wasser weit hinauslaufen kann. Besonders eindrucksvoll sind die vom Wind geschliffenen Granitformationen, die zu beiden Seiten die Badebuchten, viele mit idyllischen Campingplätzen, einrahmen. Nicht selten liegen kleine Felseninselchen malerisch vor den Stränden. Hier kann man sie finden, die Traumbucht für einen ganzen Urlaub.

Dazu muss man allerdings ein bisschen suchen. Denn auch auf Sithonia sind schon einige Uferstreifen und Buchten zugebaut. Oft aber finden sich an den Ortsausgängen immer noch schöne Stellplätze. So etwa der Strand Ag. Ioannis bei Nikiti, dem Hauptort von Sithonia. Zusammen mit einem Aussteiger und einer Surfschule, die beginnt, ihre Zelte aufzuschlagen, sind wir die einzigen Besucher dieses weiten Sandbogens. Die Taverne ist noch geschlossen, der Strand feinsandig, das Wasser sauber. Wie wir erfahren, belegte früher ein Campingplatz das Gelände.

Unser nächstes Ziel ist der einst malerische Fischerort Neos Mamaras, der sich freilich inzwischen zum Shopping- und Flanierzentrum gemausert hat. Noch schlimmer ist Porto Carras gleich nebenan. Hier wollte sich der Reeder Joannis Carras, inzwischen auch ein bekannter Winzer, schon zu Lebzeiten ein Denkmal mit einer eigenen Stadt setzen. Mitten in die Landschaft hat er zwei luxuriöse, grandiose Hotelkomplexe, einen ausladenden Yachthafen, einen Golfplatz, mehrere Binnenseen und Pools, zwölf Tennisplätze, Reitställe und ein Amphittheater gepflastert. Über allem thront hoch auf einem Berg die Dali-Villa, das private Renommierzentrum, in dem Carras seine Freunde aus der Künstlerzunft fürstlich bewirtet haben soll. Seine Großmannssucht führte schließlich zum finanziellen Ruin und zum Zusammenbruch seines Imperiums. Es gehört nun einem Konsortium von Investoren. Aber wenigstens trägt die unsägliche Anlage noch seinen Namen.

Die Panoramastraße in Richtung Norden, die bergauf- und bergab Kurve um Kurve entlang der Küste durch dichten Wald führt, ist ein Genuss. Hinter den traumhaft am Ufer gelegenen Campingplätzen Stavros in Porto Elana und Areti geht die Asphaltstraße in eine Naturpiste über, die nur mit kompakten, robusten Fahrzeugen zu bewältigen ist, die zudem über ausreichende Bodenfreiheit verfügen. Steinig, ausgewaschen, mit tiefen Rillen und manchmal auch sehr schmal, klettert sie an der meist felsigen Steilküste entlang. Zweimal müssen wir Furten passieren. Dafür belohnt sie uns mit einer überaus reizvollen Küstenlandschaft. Die eine oder andere, von Felsrücken eingerahmte Sandbucht ist durch Ferienanlagen belegt, und der Strand deshalb nur schwer zugänglich. In einigen Buchten ragen spitze Felsplatten aus dem Wasser, die das Baden erschweren. Dennoch bleiben genügend Plätze, an denen wir zumindest um diese Jahreszeit allein sind  Neben einer kleinen Bucht, in der sich vier bulgarische Camper-Familien mit Geländewagen und Zelten eingerichtet haben, treffen wir auf ein ausgedehntes, flaches Geländestück mit schönem Sandstrand. Nach der Karte und dem Anschein muss früher hier ein Campingplatz gewesen sein. Weit verstreut zeugen einige mehr oder weniger lausgeräumte Waschhäuser noch von dessen früherer Existenz. Wir lassen uns für zwei Tage am südlichen Ende des Platzes nieder. Am Fuße eines Höhenrückens, auf dem eine kleine Kapelle für göttlichen Beistand sorgt. Am anderen Ende des Platzes verbringt ein englisches Ehepaar, nach eigener Aussage bereits zum siebten Mal, mit Reisemobil, Schlauchboot und zwei Fahrrädern seinen mehrwöchigen Jahresurlaub.

Richtung Norden ist sogar entlang dieser Naturstraße mit freiem Stehen bald Schluss. Zunehmend sind auch hier die Buchten mit Ferienanlagen zugebaut. Über Toroni, vorbei an mehreren Campingplätzen, fahren wir zum Naturhafen von Porto Koufos mit seinen bunten Fischerbooten. Von See aus kaum zu sehen, liegt er im rechten Winkel hinter der engen, durch zwei senkrechte Felswände hindurch führenden Einfahrt. Der Ort hat sich seine Ursprünglichkeit bewahrt. Vielleicht auch dadurch, dass er durch die ihn umgebenden Felsrücken irgendwie düster und schattig wirkt. Bis zum nächsten Ort, dem schon an der Ostküste gelegenen Kalamitsi, führt die Straße hoch durch die Berge. Unterwegs fällt der Blick tief hinunter in einen Fjord, der unweigerlich an Norwegen erinnert. Eine riesige Tafel weist, wie so oft in Griechenland darauf hin, dass die im Fjord schwimmende Fischzucht-Anlage mit EU-Geldern finanziert wurde.

Kalamitsi ist ein lieblicher Ferienort mit drei ufernahen Campingplätzen. Dennoch stört sich niemand an uns und zwei weiteren Reisemobilen aus Deutschland und Frankreich, die wir neben einer Taverne und mit Blick auf ein vorgelagertes Felsinselchen am Ortsrand frei stehen. Und das, obwohl außer den drei Plätzen im Ort gleich nebenan einer der Renommier-Campingplätze Griechenlands liegt. Am Fuße eines steilen Bergrückens zwischen zwei Felsvorsprüngen belegt der gut geführte, beliebte Platz wie eine Festung ganz allein die gesamte, von hohen Bäumen beschattete Badebucht.

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Kurz hinter Kalamitsi verlassen wir die Hauptstraße und finden nach einigem Suchen das schmale Sträßchen, das sich bergauf-bergab unmittelbar entlang der Küste nach Norden windet. Und wir werden belohnt. Überqueren wir einen Hügelrücken, haben wir fantastische Blicke auf die vor uns ins Meer fallenden Felsrippen. Fahren wir durch die Senken, kommen wir an Tavernen in den engen Buchten vorbei, eine interessanter als die andere. Schließlich landen wir an der flachen Sikia-Beach und seiner endlos langen, sich am Meer entlang ziehenden Asphaltstraße. Im Sommer muss hier die Hölle los sein auf den  schattenlosen Campingplätzen Asteris, Melissi, Pitsoni und Sikias mit ihren Super-Sandstränden. Jetzt, Ende Mai, ist hier noch absolut tote Hose, alles geschlossen. Von hektischer Saison-Vorbereitung keine Spur. Auch nicht auf den ganz am Ende der Bucht liegenden, wunderschönen Campingplätze Katerina und Valet. Echte Perlen. Schattig, mit Rasen, vielen Blumen, Sträuchern, Büschen und Bäumen. Kein Wunder, dass hier schon einige Reisemobil-Familien eingecheckt haben.

Über Sarti führt die kurvenreiche Panorama-Straße entlang der Steilküste durch dichte Wälder. Hin und wieder gibt sie den Blick auf eingelagerte Buchten frei, die Platanitsi-Beach, Armenistis, Koutloumoussi-Beach oder Lacara-Beach. Alle sind von mehr oder weniger ansprechenden Campingplätzen belegt.

Den schönsten Strand dieser Region bietet der Ort Vourvourou mit der Karidi-Beach. Ein Strand zum Ausflippen. Unser absoluter Favorit. Zu beiden Seiten wird seine etwa 200 Meter breite Bucht von flachen Felsrücken aus gewaltigen, hellen Sandsteinbrocken eingerahmt. Auf dem linken Schenkel hat sich eine weiß leuchtende Steinfläche gebildet, auf der malerisch eine vom Wind schräg gedrückte Platane Schatten spendet und weiter draußen skurril geformte Felsgebilde aus dem Wasser ragen. Dank des Untergrundes aus Granitsand leuchtet das Wasser in unvergesslichen Grün-, Türkis- und Blau-Schattierungen. Ein Anblick wie in der Südsee. Und aufgrund der geringen Wassertiefe hat das Wasser in der Bucht schon sehr früh im Jahr eine angenehme Badetemperatur erreicht.

Dennoch reißen wir uns nach vier Tagen los von diesem Traumstrand und fahren weiter in Richtung Athos. In Ormos Panagias machen wir einen Schlenker zum Hafen, in dem malerisch einige der alten Mustern nachgebauten Holzschiffe ankern, die wir schon mehrfach mit Touristen an Bord auf ihren Touren beobachtet haben.

Von Sithonia nach Athos führt nur eine zweitrangige, aber bestens ausgebaute Straße. Zuerst entlang der Küste, später durch die Berge, um bei Ierissos wieder auf das Meer zu treffen.

Vorbei an drei markanten Antennen oberhalb von Ierissos fahren wir auf Asphalt in die tief unter uns liegende Bucht hinunter, wo linkerhand mehrere No-Camping-Schilder und gleich dahinter mehrere Dauer-Wohnwagen neben einem Kinderspielplatz im Sand stehen. Wir nehmen die frisch geschobene Piste nach rechts, und fahren zwei Kilometer, vorbei an ein paar Wohn- und Ferienhäusern, in deren Gärten kräftig gearbeitet wird, bis an ihr Ende. Dort, neben einem uralten, dicken Olivenbaum und mit Blick auf die Insel Amoliani, richten wir uns zunächst für eine Nacht ein, bleiben dann aber volle drei Tage.

Das wenige Kilometer entfernte Ouranopoli, das sich selbst “Himmelsstadt“ nennt, begrüßt uns mit einer Vielzahl neu gebauter Hotelkomplexe und Ferienanlagen, die zusammen mit dem Campingplatz das ohnehin nur spärliche Angebot an Stellplätzen und Badebuchten gegen Null reduzieren. Unser elektronischer Wetterfrosch verspricht uns für morgen Sonne. Unserem Schiffs-Ausflug entlang der Mönchsrepublik steht also nichts im Wege.

Das erste Kloster wurde 963 gegründet. In der Blütezeit von Athos, im 15. und 16. Jh. lebten 3.500 Mönche in 40 Großklöstern in der Mönchsrepublik. 1926 wurde sie an Griechenland angeschlossen, behielt aber ihre eigene Verfassung und Verwaltung. Seit 1971 sucht die griechische Regierung Einfluss auf Athos zu nehmen und touristisch zu erschließen. Sie hat bereits die Renovierung mehrerer Klöster in Gang gesetzt, möglicherweise, um sie zu Museen umzuwidmen. Dennoch wird der Heilige Berg als das weiter bestehen, was er heute ist: ein einzigartiges Reservat orthodoxen Glaubens, byzantinischer Kunst und unvergleichlicher Naturschönheit. Mit hundert Kilometern Küste ohne Hotels, Strandbars, Yachthäfen und Fischerboote.

Normal-Touristen bleibt nur das Ausflugsschiff, um die 20 größeren Klöster und die vielen Einsiedeleien aus relativer Nähe zu betrachten – dichter als 500 Meter dürfen Schiffe mit weiblichen Passagieren an Bord nicht an die Küste, um die Welt der Stille und Meditation nicht durch den Anblick oder die Stimmen von Urlauberinnen zu stören.

Brav löhnen wir 18 Euro pro Person und begeben uns auf das vormittägliche Ausflugsschiff. Zu unserer Überraschung fährt es viel näher an das Ufer heran, als wir das bei einer früheren Fahrt erlebt hatten. Dreisprachig – deutsch zuerst  - informiert eine Tonbandstimme über die Geschichte von Athos, das Leben in den Klöstern und die Schätze, die das jeweils passierte Kloster in seinen Mauern beherbergt.

Wie übereinander gestapelte Schachteln türmen sich die immer wieder mit neuen An- und Aufbauten versehenen Klöster in der bergigen Landschaft. Im Innern der festungsartigen Mauern vermischt sich angeblich der Geruch von Weihrauch und Muff, von Mottenkugeln und frischer Farbe. Überall sind Baukräne zu sehen. Mauern werden in Rot und Violett gestrichen, hölzerne Umläufe repariert, ganze Gebäudetrakte instand gesetzt. Mönche im Blaumann statt in der Kutte legen Hand an ihr Zuhause

In der Athos-Hauptstadt, verrät uns das Tonband, wuseln geschäftig die schwarzen Schatten durch die wenigen Straßen. Mit Aktentaschen unter dem Arm führt sie ihr weg zu den Klosterbotschaften und ins Gebäude des Heiligen Rates, wo die Bevollmächtigten aller zwanzig Klöster regelmäßig tagen. Hier gibt es sogar zwei winzige Gaststätten, die von weltlichen Hilfskräften geführt werden. Überhaupt sei das Leben auf Athos anders, als man sich das vorstellt. So leben selbst die zwanzig Klöster nicht nach einheitlichen Regeln.

Die elf koinobitischen Klöster werden von einem Abt sozusagen monarchisch geleitet und unterliegen den vier Gelübden Armut, Beständigkeit, Gehorsam und Keuschheit. Fleisch ist tabu. Der Tag besteht aus acht Stunden Arbeit, Gebet und Schlaf. Gegessen wird nur einmal pro Tag. Im Gegensatz dazu werden die neun idiorhythmischen Klöster von einem jährlich wechselnden vierköpfigen Gremium geleitet. Sie  erlauben Privatbesitz und beschränken das gemeinsame Leben auf den Gottesdienst. Hier haben die Mönche eigene Wohnungen, mit bis zu drei Zimmern und Küche. Sie dürfen zwei Novizen als Haushaltshilfe und Schüler engagieren.

Noch weltlicher geht es in den Skiten zu, dorfartigen Mönchs-Siedlungen mit um die Kirche verstreuten Gehöften. Jeweils drei  Mönche bewohnen ein Haus. Als nächste Gruppe gibt es die Kellien. Das sind meist schön gelegene und an einer hohen Zypressengruppe erkennbare Einzelgehöfte, in denen drei bis sechs Mönche leben. Die Kellioten leben nach der benediktinischen Regel „arbeite und bete“ von ihren Gärten und Feldern und sind in ihrer Anspruchslosigkeit, Freundlichkeit und Arglosigkeit echte Gotteskinder. Neben diesen Gruppierungen eben auf Athos noch ungezählte Einsiedler und Asketen in den unterschiedlichsten Behausungen – in Häusern, Hütten und Höhlen.

Insgesamt geht man von etwa 1.500 Gottgeweihten aus, die als Selbstversorger den Athos bewohnen. Sie leben von ihrer Hände Arbeit. Vom Anbau und Verkauf von Wein. Oliven und Honig oder als Kunsthandwerker – vor allem als Holzschnitzer, Gold- und Silberschmiede sowie Ikonenmaler.

Eindrucksvoller als die oft hoch in die Felsen geklebten Klosterbauten ist der Heilige Berg selbst, der gewaltig und harmonisch-gleichförmig, mit markanten Schründen und spitzem Gipfel bis auf 2.033 Meter aus dem Meer aufragt. Mit markanten Schründen unter seinem spitzen Gipfel. Ganz unreligiös würde mich interessieren, ob jemals ein Nichtmönch die Gelegenheit hatte, den Heiligen Berg zu bezwingen. Aber darauf kann oder will mir niemand eine Antwort geben.

Die Chalkidiki besteht nicht nur aus den drei Fingern. Sie hat auch einen Handrücken. Und über den fahren wir einen Tag später entlang der Ostküste in grober Richtung Norden – mit einem Abstecher hinauf in die Berge in das ursprüngliche Arnea. In Stratoni biegen wir nach links ab und schrauben uns auf einer schmalen Straße durch dichten Mischwald Kurve um Kurve hinauf auf über 500 Meter. Oben im Hochtal angekommen, passieren wir zuerst das neue Stagira, danach legen wir einen kurzen Stopp am Aristoteles Park ein, in dem wir neben einer Marmor-Statue des Aristoles viele seiner mathematischen und astrologischen Erkenntnisse in leicht verständlichen Objekt-Darstellungen unter freiem Himmel bewundern können.

Nach weiteren 26 Kilometern sind wir am Ziel, in Arnea. Einem Bergdorf, wie es in Griechenland nicht mehr viele gibt. Mit mehrgeschossigen, historischen Steinhäusern aus dem 19. und 20 Jahrhundert, an denen durch geschwungene Stützen gesicherte Holzbalkone und Erker hängen. Dicht an dicht ziehen sich die Häuser den Berg hinauf. Viele von ihnen sind sichtbar erst in letzter wieder aufgebaut oder renoviert worden.

Wieder unten am Meer passieren wir zunächst Bucht um Bucht, feinsandig, mit glasklarem Wasser, eingerahmt von Felsrücken, auf denen Eichen, Ginster und Heidekraut wachsen. Ein wunderschönes Stück Küstenlandschaft. Wenn auch die Zufahrten zum Meer auf den engen, sandigen Wegen oft unübersichtlich und schwierig sind. Weiter nördlich wird das Hinterland zunehmend flacher. Mögliche Wege ans Ufer führen durch landwirtschaftlich genutzte Flächen. Am Ufer sind Felsplatten und -spitzen in den Sand eingelagert. Für uns ist das kein so tolles Baderevier.

Die Erkenntnisse unserer Reise basieren, das muss einschränkend gesagt werden, auf der Situation in der Vorsaison. Im Hochsommer wird speziell von der Chalkidiki  immer wieder von unnachgiebig gegen Free-Camper vorgehende Polizisten berichtet. Dennoch: das Dreigespann – besonders die mittlere Halbinsel Sithonia – ist nach wie vor ein lohnendes, landschaftlich äußerst reizvolles Urlaubsziel. Auch für Reisemobilisten in der Hochsaison. Dann allerdings sind die vielen gut geführten, gepflegten und an traumhaften Badestränden liegenden Campingplätzen wohl die bessere Alternative.

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i Informationen

Anreise/Verkehr/Camping: Die einfachste und schnellste Anreise ist die Fahrt mit einer der drei Fährlinien – Anek-Lines, Minoan-Lines oder Superfast – von Italien nach Griechenland. Seit Jahren sind dabei gravierende Änderungen zu beobachten. Mal Camping an Bord, dann wieder nicht. Dafür eine Kabine zum Preis der Deckspassage. Deswegen ist eine vorausschauende Empfehlung nicht möglich. Fest steht nur, dass die Fahrt ab und nach Venedig nach Igoumenitsa oder Patras die mit Abstand schönste ist. Auf der Riesenfähre im Schneckentempo durch Venedig, vorbei am Markusplatz, zu gleiten ist ein unvergessliches Erlebnis.

Das Straßennetz in Griechenland ist gut ausgebaut. Die Verkehrsregeln entsprechen grundsätzlich den unseren. Allerdings akzeptieren die Tankstellen nur Bargeld. Offiziell ist „Freies Campen“ verboten – wobei strittig ist, ob dabei nicht nur das Zelten und Aufstellen von Wohnwagen gemeint ist. Zumindest in der Vorsaison stört sich aber niemand daran – allenfalls in der näheren Umgebung von Campingplätzen.

Viele Campingplätze sind für Reisemobile nicht geeignet. Wenn doch, sind sie in gutem Zustand. Siehe: www.panhellenic-camping-union.gr

Geld/Einkaufen: Da Griechenland nicht nur zur EU, sondern auch zur Eurozone gehört, gibt es mit dem Geld keinerlei Probleme. In den Städten finden sich flächendeckend „mehrsprachige“ Geldautomaten – Ausgabe oft auf 200 Euro begrenzt. Ebenfalls in den Städten finden sich neben griechischen Supermärkten die deutlich günstigen Lidl-Filialen mit großen Parkplätzen, die durchweg Visa- oder Mastercard-Kreditkarten akzeptieren.

Geschichte/Bevölkerung: Bereits 963 wurde auf der Halbinsel Athos das erste Kloster gegründet. Im Jahr 1046 erließ Kaiser Konstantin IX. Monomachos die noch heute weitestgehend gültige Bulle, mit der ihr er Athos den Titel „Heiliger Berg“ (Agion oros) verlieh, um ihn über alle anderen damaligen Mönchsberge zu erheben. In der Blütezeit, im 15. und 16. Jahrhundert. lebten 3.500 Mönche in 40 Großklöstern in der Mönchsrepublik.

Viele Orte der Chalkidiki sind Neugründungen der Griechen aus Kleinasien, die nach dem von den Türken verlorenen Krieg 1922 ihre angestammte Heimat verlassen mussten. Ortsnamen wie Nea Fokea oder Neos Marmaras (beides für neu) weisen darauf hin. Chalkidiki ist also nichts für Griechenland-Romantiker, die alte malerische Orte mit übereinander getürmten Häuserwürfeln oder hochragende Tempeln suchen. Nicht nur ihre Häuser, auch die Bewohner, sind stark von ihrer Herkunft „von drüben“ geprägt, vom Auftreten, der etwas anderen Lebensart und der feineren Küche. Nur droben im Bergland und abseits der Hauptrouten gibt es natürlich noch byzantinische Kapellen und Kirchen sowie schöne alte Häuser aus der Zeit der Türkenherrschaft. Ansonsten finden sich überall Türme aus Stein und Fels, prächtige Zeugen der byzantinischen Zeit.

Tourismusinformation:

Griechische Zentrale für Fremdenverkehr, Neue Mainzer Straße  22, 60311 Frankfurt am Main, info@gzf-eot.de.

Nützliche Internet-Adressen:

-      www.gnto.gr

-      www.anek.gr

-      www.minoan.gr

-      www.superfast.com

-      www.ferry-center.de

-      www.greececamping.org

-      www.panhellenic-camping-union.gr

Frank Böttger
www.cfb-in-motion.com

Wenn es Abend wird in Grado, wenn die Sonne langsam golden scheint, dann wird die Altstadt zur Kulisse für ein wunderbares Schauspiel, das den ganzen Sommer über, Tag für Tag, neu aufgeführt wird. Das Stück heißt „passeggiata“ – flaniere und genieße die Stunde. Paare schlendern durch die engen Gassen, Kinder spielen auf der Straße, und viele der Urlauber haben sich zu einem Aperitif an die verlockenden Tische der Restaurants gesetzt. Es duftet nach gegrilltem Fleisch, nach Boreto, der würzigen Fischsuppe, und nach frisch gebackenem Brot. Grado ist eines der schönsten Fischerstädtchen an der italienischen Adria – und die Altstadt hat an diesen lauen Abenden einen ganz besonderen Zauber. Noch ist es ruhig in Grado, die Ruhe vor dem Sturm – eigentlich eine ideale Zeit, um hier Urlaub zu machen: Die Sonne ist schon kräftig genug, dass es tagsüber schon mal 25 Grad warm wird und man auch abends meist draußen sitzen kann. Und das Wasser der Adria ist um diese Jahreszeit auch schon wärmer als die Nordsee im Hochsommer. Am flachen Strand freuen sich die Kinder seit eh und je über das warme Sand-Wasser-Gemisch in bester Burgenbauqualität. Die Stadt liegt auf einer bananenförmigen Insel. Vorne die offene Adria, im Osten das Mündungsdelta des Isonzo, und Triest, die Großstadt mit mehr als 200 000 Einwohnern, liegt 40 Autokilometer entfernt. Ein aufgeschütteter, fünf Kilometer langer Damm führt vom Festland auf die Insel.

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Und auf der Innenseite der Banane liegt das, was Grado einzigartig macht: Die Lagune, eine 125 Quadratkilometer große Wasserfläche, die durchsetzt ist mit Inseln und Sandbänken. Ein ideales Revier für Hummer, Seezungen, Aale, Brassen, Mies-, Messer- und Jakobsmuscheln, Tintenfische – das alles gedeiht hier prächtig und bringt den Fischern schon seit Urzeiten den Lebensunterhalt. Bei Ebbe ist das Wasser an den meisten Stellen nur um die 40 Zentimeter tief, bei Flut selten mehr als einen Meter. Die Lagune hat nur etwa ein Viertel der Fläche ihrer venezianischen Schwester und ist nicht ganz so spektakulär, aber gerade dafür umso liebenswerter.

Auf den Inselchen in der Lagune stehen oft Schilfhütten, die hier Casoni genannt werden, manche windschief, manche aber liebevoll gepflegt. Das sind kleine
Königreiche für die Herrscher des Meeres, die von Generation zu Generation weitervererbt werden. Bei Lagunen-Touren hat man die Möglichkeit, auch einen Blick in diese Casoni zu werfen.

Im Hinterland von Grado wächst der berühmte friaulische Wein, der beste in den Hügeln des Collio, unweit der slowenischen Grenze. Pinot Grigio, Pinot Bianco, Sauvignon Blanc, Tocai Friulano – meist schlicht und trocken ausgebaut. Viele Weingüter bieten Proben an und verkaufen direkt – die Schilder am Straßenrand
weisen darauf hin. Die Villa Vitas zum Beispiel ist eines der schönen Weingüter im Hinterland. Sie liegt in Strassoldo im Anbaugebiet Friuli Aquileia. Der junge
Winzer spricht gut deutsch und präsentiert gerne seine Weine. Außerdem ist die Villa Vitas auch ein sehr schönes Gebäude, das zu Beginn des 18. Jahrhunderts im Stil einer venezianischen Villa erbaut wurde.

Beim Rebenbummeln kommen Sie auch nach Gorizia, in die Stadt am Isonzo, wo man im Zentrum mit einem Bein in Italien und mit dem anderen in Slowenien, in Nova Gorica, spazieren gehen kann – das vereinte Europa macht es möglich. Seit 2007 gibt es keine Grenzkontrollen mehr zwischen Italien und Slowenien, und der Euro ist längst auch in Nova Gorica das Zahlungsmittel.

Wenn Sie weiter Richtung Norden fahren, liegt Udine am Weg. Machen Sie bloß nicht den Fehler, diese Stadt einfach links liegen lassen. Das wäre schade, denn Udine ist ein Juwel: mit einer bezaubernden Altstadt und einigen der schönsten Plätze in Norditalien.

Zentrum ist die venezianisch geprägte Piazza della Libertà, die beherrscht wird von der Loggia del Lionello, die heute Palazzo Comunale genannt wird. Sie stammt aus der Mitte des 15. Jahrhunderts und wurde nach dem Vorbild des Dogenpalasts in Venedig gebaut. Nehmen Sie sich ein bisschen Zeit, und bleiben Sie in der offenen Bogenhalle. Gegenüber steht der Uhrturm aus dem Jahr 1527.

Schlendern Sie durch die arkadengesäumte Via Mercato Vecchio zur Piazza Matteotti, die umstanden ist von farbig bemalten Bürgerhäusern. Lassen Sie später
den Tag ausklingen in der Spezeria Pei Santi, „der Apotheke für Gesunde“ in der Via Poscolle 13. Und genießen Sie das junge Leben in dieser schönen alten Stadt bei einem Kaffee oder einem Glas Wein.

Bericht: Michael Adler

Genusslagen – Die Weine des Friaul

Frische Säure, goldgelbe Farbe und viel Frucht – die Weißweine des Friaul genießen einen hervorragenden Ruf. Auf den trockenen, kiesigen Böden gelangen die Trauben
zu vollmundiger Reife. Gemeinsam mit den milden Wintern und heißen, trockenen Sommern ergibt das perfekte Voraussetzungen für Weingenuss. Viele der friaulischen
Weine tragen das Gütesiegel DOC oder DOCG, was für hohe Qualitätsstandards und garantierte Herkunft bürgt, einige der  Weine erlangen mit drei Gläsern im Gambero Rosso die höchste Auszeichnung für italienische Weine. Im Collio-Weingebiet werden Wein und Region wunderbar mit traditionellen Kelter- und Anbauverfahren
verbunden, die Weinberge erstrecken sich auf über 1600 Hektar im nördlichen Teil der Provinz Gorizia. Besonders empfehlenswert ist die autochthone (einheimische)
Rebsorte Pinot, zu genießen etwa in Cormons, dem Hauptort des Collio.

Gute Töpfe

So schmeckt Fisch am besten – frisch aus dem Meer. In Grado ist aus den Meeresschätzen der Fischeintopf „Il Boreto“ entstanden, nach über 30 Rezepturen hergestellt und dennoch typisch im Geschmack. Ursprünglich wurde Il Boreto aus Fischresten hergestellt, und so empfiehlt es sich, das Restaurant gut auszuwählen. Die „Ristoranti del Castrum“ etwa haben sich ganz der traditionellen Gradeser Küche verschrieben und Il Boreto zu einer echten Delikatesse geadelt.
www.iristorantidelcastrum.it.

Im Schutz des Flussdeltas

Der Fluss Isonzo entspringt in Slowenien im Nationalpark Triglav, heißt dort Soca und mündet 140 Kilometer weiter südlich bei Monfalcone in den Golf von Triest. Im Isonzo-Delta wird der türkisblaue Strom auf den letzten 15 Kilometern vom 2400 Hektar großen Naturschutzgebiet „Isola della Cona“ gesäumt. Über 300 Vogelarten leben hier übers Jahr verteilt, zahlreiche Wasservögel nutzen die Isola als Rastplatz während ihres Durchzugs. Im Jahr 1991 wurden in den Flussniederungen Camargue-Pferde angesiedelt. Mit ihrer Hilfe werden weite Grasflächen erhalten, die wiederum vielen Vogelarten notwendige Brutgebiete bescheren. Im Besucher- und Forschungszentrum werden geführte Wanderungen und Ausritte angeboten. — www.isoladellacona.it

Echte Hingucker – Sechs Städte mit Geschichte

Von einer prachtvollen Piazza direkt am Meer und einer geteilten Stadt, von interessanten Spuren vergangener Zeiten, riesigen Ozeandampfern, prima Aussichten und sehr sonnigen Stränden.

Udine – Im Süden die Adria, im Norden die Alpen – Udine ist der geografische und kulturelle Mittelpunkt des Friaul. Zahlreiche Museen locken Kunstfreunde, ebenso die Tiepolo-Fresken im Dom. Über der Stadt thront das Castello aus dem 12. Jahrhundert, die Aussicht vom Schlossberg ist unbedingt empfehlenswert. www.comune.udine.it

Aquileia - Die kleine Ortschaft am Fluss Natissa war eine der größten Städte des Römischen Reiches. Auf dem Freigelände und in zwei Museen kann man die Spuren der Römerzeit besichtigen. Sehenswert ist auch das Fußbodenmosaik der Basilika, deren Ursprünge aus dem 4. Jahrhundert stammen. www.aquileia.net

Grado - Die Hauptattraktion der Stadt am äußersten Ende des Golfs von Venedig ist sicherlich die 12 000 Hektar große Lagune von Grado. Die Strände sind allesamt nach Süden ausgerichtet, Sonnenhungrige kommen also ganz auf ihre Kosten. Meerwasser und Strände werden jedes Jahr für ihre gute Qualität ausgezeichnet. www.grado.it

Gorizia - Eine Grenzstadt im Wortsinn – durch Gorizia verläuft seit 1947 die Staatsgrenze zu Slowenien. Erst der EU-Beitritt Sloweniens ermöglichte eine freie Passage ins slowenische Nova Gorica. Zu den Kunstschätzen gehört ein mächtiges Castello aus dem 11. Jahrhundert am Fuß der Julischen Alpen. www.comune.gorizia.it

Monfalcone - Zwischen Triest und Grado liegt die Hafen- und Industriestadt Monfalcone, bekannt als „Stadt der Werften“, an den Ausläufern des Karstgebirges. Einige der größten Kreuzfahrtschiffe der Welt wurden hier gebaut, wie zum Beispiel die Queen Elisabeth der britischen Reederei Cunard Line. www.comune.monfalcone.go.it

Triest - Die Hauptstadt der Region Friaul-Julisch Venetien ist ein bedeutender Seehafen. Mittelpunkt der Stadt bildet die von Prachtbauten umgebene Piazza dell’Unità d’Italia, deren offene Seite direkt ans Meer grenzt. Traditionell sind in Triest viele Kaffeehäuser ansässig, das Caffè Tommaseo ist das älteste Italiens. www.triesteturismo.net

Stellplätze

Area Sosta per Camper, Aquileia:
Gebührenpflichtiger, ganzjährig nutzbarer Stellplatz für 40 Mobile auf Rasengittersteinen in einem Wohngebiet.
WC-Häuschen und Müllentsorgung am Platz.
Das Ristorante Corallo ist 50 m entfernt, weitere Restaurants befinden sich im Ort.
8 Euro pro Mobil für 24 Stunden.
Standort: 33051 Aquileia, Via Antonio Grandi,
GPS 45°45’55”N, 13°22’09”O,
Telefon 00 39/04 31 91 94 91,
www.comune.aquileia.ud.it
Area Attrezzata Camper, Gorizia:
Großzügig parzellierte Plätze für 7 Mobile im Stadtzentrum.
Die Nutzung ist kostenfrei, jedoch auf 48 Stunden beschränkt.
Guter Ausgangspunkt für Ausflüge ins Weinbaugebiet oder entlang der Weinstraße des Collio.
Standort: 34170 Comune di Gorizia, Viale Virgilio,
GPS 45°56’44”N, 13°36’58”O,
Telefon 00 39/04 81 38 31 11,
www.comune.gorizia.it
Ponte del Legno, Grado:
Neuer, weitläufiger Stellplatz für ca. 60 Mobile, Teil eines asphaltierten Parkplatzes in der Nähe der Lagune.
Direkt am öffentlichen Strand von Grado, der Zugang ist hier sogar gebührenfrei.
Stellplatz: 12 Euro pro Nacht und Mobil, zahlbar an Automaten.
Standort: 34073 Grado, Ponte del Legno,
GPS 45°40’55”N, 13°24’42”O,
Telefon 00 39/04 31 89 81 11,
www.grado.it

Zu Fuß zum Strand: Stellplatz Ponte del Legno, Grado

Camping

Campingplatz Tenuta Primero:
4-Sterne-Campingplatz in Grado an der Lagune mit großer Marina (Motor- und Segelboote können gechartert werden).
Etwa 800 Plätze inkl. separater Stellplätze für Reisemobile.
Zwei Restaurants, Pool und Bar am Platz.
Breiter Sandstrand, diverse Wassersportmöglichkeiten und Animation für Kinder.
34073 Grado, Via Monfalcone,
GPS 45°42’19”N, 13°27’51”O,
Telefon 00 39/04 31 89 69 00,
www.tenuta-primero.com

Direkt am Strand: Camping TenutaPrimero bei Grado.

Restaurants

Tavernetta all’Androna: Hier wird die bodenständige Gradeser Küche raffiniert verfeinert –
Familie Tarlao kredenzt Gutes aus dem Meer wie Limonen-Gambas, gegrillten Thunfisch in Wasabisauce und köstliches Boreto.
Im Sommer unbedingt reservieren.
34073 Grado, Calle Porta Piccola 6,
Telefon 00 39/0 43 18 09 50,
www.androna.it

Ristorante Agli Artisti: In charmantem Ambiente, nur ein paar Schritte von der Kathedrale in der Altstadt von Grado gelegen,
werden Gäste seit mehr als 30 Jahren vorzüglich bekocht.
Ausgesuchte und gekonnt auf jedes Gericht abgestimmte Weine unterstreichen den Genuss.
Tipp: Venusmuscheln alla Marinara.
34073 Grado, Campiello Porta Grande 2,
Tel. 00 39/0 43 18 30 81,
www.agliartistigrado.com

Trattoria de Toni: Wunderbares Meeresfrüchte-Risotto, exzellentes Tintenfisch-Boreto, ein Koch mit Liebe zum friaulischen
Wein und eine schöne Piazza vor dem Lokal – das de Toni gehört zu den beliebtesten Gourmet-Restaurants der Stadt.
Der Preis ist zwar hoch, die Qualität dafür aber erstklassig.
30373 Grado, Piazza Duca d’Aosta 37,
Telefon 00 39/0 43 18 01 04,
www.trattoriadetoni.it

Sehenswertes

Lagunentour: Absolut empfehlenswert ist eine Bootsfahrt in der Lagune.
Angeboten werden viele Varianten: Tagesausflüge nach Triest oder Venedig,
Rundfahrten zwischen den Inseln der Lagune mitsamt den Casoni, den Fischerhütten.
Am besten per Ausflugsschiff Nuova Cristina oder Wassertaxi ab Grado.

Ausflugsschiff Nuova Cristina: www.motorshipcristina.it
Wassertaxi: www.lagunataxi.it

Information

Auskunft: Auf der deutschsprachigen Website des Fremdenverkehrsamtes Friaul-Julisch Venetien finden Sie alle wichtigen Infos – und können sich schon
vor der Reise Videos der Region anschauen.
33033 Codroipo, Piazza Manin 10,
Telefon 00 39/04 32 81 51 11,
www.turismofvg.it

Einfach vielseitig

Die niederländische Hauptstadt Amsterdam ist die interessanteste Stadt des Landes und gehört zu den schönsten Metropolen Europas. Schon der Blick auf die Stadtkarte verrät, dass Amsterdam etwas ganz besonderes ist, denn ein vergleichbares System an Grachten ist weltweit nicht zu finden.

Amsterdam befindet sich im Westen der Niederlande und hat durch den Nordsee-Kanal einen Zugang zum Meer. An Lebendigkeit und Schönheit ist Amsterdam nicht zu übertreffen. Malerische Häuserzeilen mit schönen Giebeln erstrecken sich entlang der Grachten, über die unzählige reizvolle Brücken führen. In den Grachten verkehren Ausflugsschiffe und Amsterdamer Bürger unternehmen mit ihren kleinen Motorbooten eine Tour.

In den belebten Fußgängerzonen tummeln sich Menschen, um in den Geschäften zu stöbern und einzukaufen. Dazwischen immer wieder Touristen, die von einem Highlight zum anderen laufen und die lange Liste an Attraktionen abarbeiten. Amsterdam zählt rund 750.000 Einwohner und ist dank der unzähligen Attraktionen sowie der einzigartigen Atmosphäre ein lohnenswertes Reiseziel.

Zahlreiche informative Museen

Das unvergleichliche Grachtensystem prägt das Herz der Stadt und umfasst 160 Kanäle, 90 Inseln und beachtliche 1.280 Brücken. Das historische Stadtzentrum ist unverkennbar, denn die vielen Grachten umgeben den alten Stadtkern im Halbkreis.

Am Hauptbahnhof sollte man seinen Stadtrundgang beginnen. Es sind nur wenige Schritte bis in die lebendige Fußgängerzone. Über die pulsierende Straße Damrak erreicht man den schönsten Platz, den so genannten Dam. Hier steht das Nationalmonument, das mit seinem 22 Meter hohen Obelisken an die Opfer des Zweiten Weltkrieges erinnert. Das Denkmal ist im Sommer ein Treffpunkt von vielen jungen Leuten, die eine Verschnaufpause einlegen. An dem Platz steht unübersehbar der Königliche Palast, der auf tausenden von Pfählen erbaut wurde. In dem prächtigen Bauwerk werden Staatsgäste aus aller Welt empfangen. Nebenan steht die Kirche „Nieuwe Kerk“, eine sehenswerte spätgotische Kreuzbasilika aus dem 15. Jahrhundert mit einem interessanten Inventar. In der Kirche wurde 1980 die Königin Beatrix  gekrönt. Links vom königlichen Palast kann man in Madame Tussaud’s Wachsfigurenkabinett zahlreiche Prominente als Wachsfiguren bestaunen. Natürlich hat Amsterdam eine Vielzahl weiterer Museen zu bieten. Wichtigstes Museum ist das Reichsmuseum. Es ist das umfangreichste Museum der Niederlande und öffnete bereits 1885 seine Pforten und wird jedes Jahr von rund 1 Millionen Interessierten besucht. Die Sammlung umfasst u.a. Werke von Rembrandt, Frans Hals, Jan Vermeer und Jan Stehen. In unmittelbarer Nähe befinden sich mit dem „van Gogh Museum“ und dem „Stedelijk Museum“ zwei weitere bedeutende Kunsttempel. Freunde der Schifffahrt wird es zum Schifffahrtsmuseum ziehen. Vor dem Museum liegt am Kai die Nachbildung eines Segelschoners. Ein weltberühmtes Museum, das allerdings sehr nachdenklich stimmt, ist in dem Anne-Frank-Haus untergebracht. Hier lebte die Familie der 13jährigen Anne Frank und eine weitere jüdische Familie versteckt in einem Hinterhaus. Der Zugang war durch eine Bücherwand versteckt. Das Versteck wurde jedoch verraten und die Familien von den Nazis ermordet. Bekanntlich wurde das Tagebuch von Anne Frank gerettet und in vielen Sprachen veröffentlicht. Im Anne-Frank-Museum informieren Ausstellungen über den schrecklichen Terror der Nazis.

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Fotogene Plätze, Grachten und Brücken

Nach einem Museumsbesuch sollte man sich eingehend der Altstadt widmen und die ganz besondere Atmosphäre einfangen. An den lebendigen Plätzen z. B. am „Leidseplein“ lohnt sich eine Pause in einem reizvollen Straßencafé. Viel Spaß macht auch die Fahrt mit dem Ausflugsschiff. Die niedrigen Boote sind speziell für die Grachtenfahrten gebaut worden und erlauben es, unter den niedrigen Brücken durchzufahren. Die Grachtenfahrt führt vorbei an imposanten Häuserzeilen mit den schmalen überwiegend vierstöckigen Häusern und den einzigartigen Hausbooten. Die schönste Gracht ist die Herengracht mit dem denkmalgeschützten Grachtenbogen und seinen Stadtpalästen. Die Anzahl der malerischen Brücken ist enorm und zu den schönsten gehört die „Magere Brug“. Diese weiße Holzklappbrücke führt über die Amstel und ist bei Dunkelheit herrlich beleuchtet. In den Sommermonaten fahren hier die Radfahrer in Kolonnen rüber, doch ab und zu heißt es absteigen und warten. Dann muss der Brückenwärter die Klappbrücke für den Schiffsverkehr öffnen.

Tulpen aus Amsterdam

Die ersten Meter durch die lebendige Innenstadt lassen keinen Zweifel daran, dass Amsterdam ein gutes Pflaster zum Einkaufen ist und so findet man neben den üblichen Boutiquen eine Reihe interessanter Läden, in denen man nach Herzenslust Stöbern und natürlich Zuschlagen kann. In der Nieuwe Spiegelstraat reihen sich Antiquitätengeschäfte, Kunst- und Kitschläden aneinander und ein Schaufensterbummel stellt hier ein wahres Vergnügen dar. Ein stilvolles Einkaufszentrum stellt das „Magna Plaza“ hinter dem Königlichen Schloss dar. In dem ehemaligen Hauptpostamt befinden sich auf mehreren Ebenen zahlreiche einladende Geschäfte. Unzählige Stände mit Fisch, Obst und Gemüse, Käse, Textilien und Kleinkram werden beim Albert-Cuyp-Markt in der gleichnamigen Straße aufgebaut. Im Vorübergehen schmeckt hier ein Brötchen mit frischen Matjes am besten. Zwischen dem Hauptbahnhof und dem Platz „Dam“ erstreckt sich die Straße „Damrak“ mit einem bunten Wirrwarr aus Restaurants und Läden. Zu einem ganz besonderen Erlebnis gehört das Bummeln in Chinatown. Im Stadtzentrum, rund um den Nieuwmarkt taucht man in eine exotische Welt ein. Chinesische Restaurants, Bars und Warenhäuser und rund 50.000 Menschen chinesischer Herkunft bestimmen das Straßenbild. Entlang der Gracht Singel befinden sich die Blumengeschäfte mit einer gigantischen Auswahl an Blumenzwiebel und als originelles Mitbringsel gedeihen dann im heimischen Garten die „Tulpen aus Amsterdam“.

Informationen:

Vor der Reise nach Amsterdam sollte man beim „Niederländischen Büro für Tourismus & Convention“ informieren:

Friesenplatz,
50672 Köln,
Tel. 01805-343332
www.holland.com.

Camping:

In den Niederlanden stehen überwiegend Campingplätze und nur selten Stellplätze zur Verfügung (Ausnahme in Amsterdam – Nieuw West, Lutkemeerweg 149).

Empfehlenswerter Campingplatz in der Umgebung von Amsterdam ist
„Het Hof“ in Wijdenes. Von hier aus kann man mit dem Fahrrad Ausflüge zu den Städten Hoorn, Enkhuizen und Medemblik unternehmen.

An der Nordseeküste sollte man den Campingplatz „’t Noordersandt“ in der Nähe von Julianadorp aufsuchen. Er ist sehr gut ausgestattet und nicht weit von Dünen und Strand entfernt.

Rügen hat viele Gesichter: lebhafter Betrieb in den Seebädern, stille Straßen in verträumten Dörfern und die klassische Seebäderarchitektur in Sellin, Binz und Göhren.

Da sitzen wir nun zu zweit in der Grotte eines Wellness-Zentrums, von Kopf bis Fuß kreideweiß eingeschlämmt. Warmer Regen von der Decke und tropischer Dampf von allen Seiten hüllen uns ein und lassen die Schlacken langsam bröckeln. Danach ein Tässchen Sanddorntee im Ruheraum, gefolgt von einer sanften Massage mit gehärtetem Harz aus der Ostsee, „… im Bernstein liegt die Kraft …“, das jedenfalls hat der Katalog versprochen.

Gleich drei Dinge, die gut tun, die typisch sind für Rügen und die es so authentisch und so konzentriert nur auf Deutschlands größter Insel gibt: die Kreide aus dem Fels der Ostküste, aus der die Stubbenkammer mit dem Königsstuhl als markantestes Symbol ragt; der Sanddorn, der in den letzten Jahren in Mode gekommen ist und den die Urlauber in vielfältigen Produkten nach Hause tragen: als Marmelade, Saft oder Seife; und schließlich jenes fossile Harz, der Bernstein, die Tränen des Meeres, die in vielen Werkstätten zu Schmuck verfeinert werden, sowohl klassisch als auch kreativ-modern.

Kreide ist ein Stichwort, das zu Rügen gehört wie Kap Arkona, wie die Bäderarchitektur, wie die alten Alleen, deren schönste Abschnitte sich auf der gut ausgeschilderten Alleenstraße mühelos finden lassen. Es sind die Vermächtnisse aus der Kreidezeit, die jeder Rügengast gesehen haben muss und die vor fast 200 Jahren Caspar David Friedrich zu seinem wohl berühmtesten Bild „Kreidefelsen auf Rügen“ inspiriert haben. Im Nationalparkzentrum Königsstuhl werden die Naturwunder multimedial und spannend erklärt. In Klementelvitz, gar nicht weit vom Fährhafen Sassnitz, wird sogar noch immer Rügens weißes Gold abgebaut.

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Naturfreunden wird sich im Herbst, im September und Oktober, ein ganz besonderes Schauspiel bieten, das wohl niemanden kalt lässt: Am Großen Jasmunder Bodden schweben  jeden Abend in der Dämmerung tausende und abertausende Kraniche von ihren Rast- und Futterorten bei Sagard ein, um sich einen Schlafplatz zu suchen. Tipp: vom kuscheligen Dörfchen Breege auf der Halbinsel Wittow aus mit der „Wappen von Breege“ (Reederei Kipp) behutsam den Spyker See ansteuern, staunen und in aller Ruhe fotografieren.

Rügen: gerade mal so groß wie Berlin und doch ein Kontinent. Welten liegen zwischen dem Kibitzer Bodden und der Kulturstadt Putbus, mit der sich ein Fürst vor 200 Jahren ein Denkmal gesetzt hat. Keine andere Insel zeigt so unterschiedliche Facetten: hier, nördlich von Binz, der gespenstische Koloss von Prora, da, am Großen Jasmunder Bodden, das  fröhliche Störtebeker-Spektakel, das jeden Sommer Zigtausende zur Freilichtbühne Ralswiek lockt. Und in den vielen ursprünglich gebliebenen Fischerdörfern der Hochgenuss für die Zünftigen: der frische Fisch am Kai von Waase im „wilden Westen“ der Insel, das beste Fischbrötchen auf Torsten Bierbachs Kutter im Hafen von Lauterbach an der Ostseite. Es  schaukelt sanft auf seiner dicken „Berta“, die Möwen kreischen, die Wolken ziehen.

Morgen ist auch noch ein Tag. Zum Beispiel für Entdeckungen in den schönen alten Backsteinkirchen, an den versteckten Naturstränden der zerfaserten Boddenküsten, bei den aufwendig renovierten Herrenhäusern oder in Doris Teutenbergs märchenhaftem Apfelgarten in Alt-Reddevitz. Das liegt irgendwo zwischen Having und der Hagenschen Wiek, jedenfalls mindestens so weit weg vom Alltag wie die Kreidegrotten im Wellness-Spa.

Entdeckungen zwischen Kap und Stralsund

Seebäder mit Flair und gepflegte Strände im Osten, alte Dorfkirchen, stille Winkel und
eine wildromantische Boddenküste im Westen und Süden, Naturwunder in zwei Nationalparks,
Herrenhäuser mit großer Geschichte und ein Hauptstädtchen voller Charme.

1 Bergen
Hier schlägt das geografische, politische und administrative Herz der Insel.
Das Städtchen (17 000 Einwohner) trägt seinen Namen durchaus zu Recht – hügelig im
gemütlichen Stadtkern und ein echtes Highlight am Stadtrand: Auf dem Rugard-Gipfel
(91 Meter) lohnt der Ernst-Moritz-Arndt-Turm Aufstieg und Ausblick.
2 Binz
Rügens größtes Seebad ist auch das vielfältigste: prächtig in den Zeugnissen
der alten Bäderarchitektur, zum Teil mondän an der Promenade, klassisch im Bereich
der 370 Meter langen Seebrücke, kuschelig in der zweiten Reihe und sehr grün in der
Umgebung, in der das Jagdschloss Granitz ein schönes Wanderziel bietet.
3 Göhren
Dieses Seebad, beschaulicher als Sellin und Binz, punktet mit gleich zwei Stränden:
im Norden der „feine“ Abschnitt mit Kurpark und Seebrücke, im Süden ein
Naturstrand, an den es die stillen Genießer zieht. Göhren ist Tor zur reizvollen Halbinsel
Mönchgut mit dem Lotsenturm von Thiessow am äußersten Südostzipfel.
4 Nationalpark Jasmund
Die Kreideküste, die den waldreichen Nationalpark zur See hin abschließt, gehört zu den
wichtigsten Motiven für eine Reise nach Rügen. Der 118 Meter hohe Königsstuhl ist zum
Wahrzeichen der Insel geworden. Vor allem von der Wasserseite bieten sich großartige
Ausblicke auf das Weltnaturerbe.
5 Kap Arkona
Die Nordspitze mit ihren beiden Leuchttürmen gehört zu den Muss-Ausflugszielen auf Rügen. Der kleinere
Turm, ein viereckiger Schinkelbau von 1829, hat 75 Jahre lang Dienst getan, der größere
(36 Meter hoch) stammt von 1902. Im Bilderbuchdorf Vitt (30 Einwohner) unterhalb vom
Kap kommen Fotografen auf ihre Kosten.
6 Gingst
Zu Unrecht ist der Westteil der Insel mit seinen großen Ländereien und Herrenhöfen kaum bekannt. Gingst, mehrfach
als schönstes Dorf der Insel gekürt, ist der ideale Ausgangsort für Entdeckungen im Westen, die bis auf die Insel Ummanz führen
sollten. Aus dem Ort ragt St. Jacobi, Rügens zweitgrößte Kirche, heraus.

INFOS – TIPPS – ADRESSEN:

Stellplätze

Reisemobilhafen Sellin:
Stellplatz für 50 Mobile. Komfortable Plätze auf Schotter mit Rasenflächen.
Einfahrt bis 20.30 Uhr, danach Anmeldung per Telefon.
Saison: 15. März bis 15. Januar.
12 Euro pro Nacht und Mobil inklusive 2 Personen.
Standort: 18586 Sellin Ostseebad, Kiefernweg 4b
GPS 54°22’18”N, 13°42’06”O.
Telefon 03 83 03/9 27 70,
www.reisemobilhafen-ruegen.de
Caravanplatz Seehof:
Gebührenpflichtiger Stellplatz für 30 Mobile.
Leicht abschüssiges Wiesengelände auf einem Ferienbauernhof
zwischen Gehöft und Ostsee mit Blick auf Hiddensee.
Fahrradverleih, Grillplätze.
Saison: Ostern bis Oktober.
7 Euro pro Nacht und Mobil inkl. V+E,
Personen ab 14 Jahren 4,50 Euro.
Standort: 18569 Schaprode, Seehof Nr. 5
GPS 54°32’37”N, 13°08’37”0.
Telefon 03 83 09/14 37,
www.caravanplatz-seehof.de
Wohnmobil-Oase Rügen:
Gebührenpflichtiger Stellplatz für 145 Mobile auf Wiese, Schotter und Beton,
der Platz liegt zwischen dem Kleinen Jasmunder Bodden und der Ostsee.
Saison: April bis Oktober.
10 Euro pro Nacht und Mobil, von Juni bis August 13 Euro.
Standort: 18609 Binz Ostseebad, Proraer Chaussee 60
GPS 54°26’53”N, 13°33’41”0.
Telefon 0 15 77/4 28 37 15,
www.wohnmobiloase-ruegen.de

Camping

Regenbogen-Camp Göhren:
Mehr als 400 Stellplätze.
Komfortabler Fünf-Sterne-Platz im Südosten, umgeben von schönen Stränden.
Wellnessbereich.
37,50 Euro pro Nacht und Mobil für 2 Personen plus Kurtaxe und Strom.
Ort: 18586 Göhren/Rügen, Am Kleinbahnhof
GPS 54°20’06”N,13°44’04”O.
www.regenbogen-camp.de

Restaurants

Lohme:
Nirgendwo lässt sich der Sonnenuntergang mit Blick auf Kap Arkona besser genießen als auf der Terrasse des Restaurants
im Panorama-Hotel an der nordöstlichen Steilküste.
Hausherr Matthias Ogilvy ist ein Philosoph des Alltags.
18551 Lohme, An der Steilküste 8,
Telefon 03 83 02/91 10,
www.lohme.com

Bergen:
Das nostalgisch eingerichtete Restaurant „Kontor“, das zum renommierten „Kaufmannshof“ gehört,
serviert feine regionale Spezialitäten.
18528 Bergen, Bahnhofstraße 6–8,
www.kaufmannshof.de

Sehenswertes

Prora:
Die für 20 000 Urlauber geplante Ferienfabrik der Nazis wirkt nach wie vor beklemmend auf die meisten Besucher.
18609 Prora, Proraer Chaussee

Jagdschloss Granitz:
Ein lohnendes Wanderziel von Binz aus oder ein Etappenziel bei der Fahrt mit dem Rasenden Roland.
Höhepunkt: die Besteigung des Turms (154 Stufen).
Kein anderes Schloss in Mecklenburg-Vorpommern hat mehr Besucher
als dieser einstige Jagdsitz des Fürsten zu Putbus.
Mai–September tgl. von 9–18 Uhr geöffnet,
im Winterhalbjahr Di–So 10–16 Uhr.
www.granitz-jagdschloss.de

Störtebeker-Festspiele in Ralswiek:
Das alljährliche Spektakel um die berühmt-berüchtigten Seeräuber aus dem Mittelalter
wird von Juni bis Anfang September auf einer großen Freilichtbühne geboten.
www.stoertebeker.de
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Wenn der Roland über Rügen rast

„Rügensche Kleinbahn“ heißt offiziell das fauchende und schnaufende Relikt aus guten alten Eisenbahnzeiten. Aber wie viel fröhlicher hört es sich doch an, in den Rasenden Roland einzusteigen. Warum der Nostalgiezug vom Volksmund so getauft wurde, weiß heute niemand mehr genau. Immerhin verbindet das Bähnchen schon seit 1895 die fürstliche Residenz Putbus mit dem Seebad Göhren. Zwischendurch hält es in Binz, Sellin und Baabe, auf Wunsch aber auch mal in Beuchow, Posewald oder beim Jagdschloss Granitz.

Die Gesamtstrecke ist 24 Kilometer lang. Die Tour mit der legendären Schmalspurbahn, die im Gepäckwagen auch Fahrräder mitnimmt, dauert etwa eine Stunde. Vor gut hundert Jahren war der Roland als Theaterzug unterwegs, holte Kurgäste aus Binz ab, um sie ins Theater nach Putbus zu bringen. Sogar ein Speisewagen wurde angehängt. Heute kann man in
diesem Stil im Lokal der Binzer Kleinbahn speisen.

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„Hiddenseee ist eines der lieblichsten Eilande, nur stille, stille, dass es nicht etwa ein Weltbad werde …“

Das wünschte sich Gerhart Hauptmann vor über 100 Jahren. Dieser Dichter war es, der Rügens kleine Schwester auf die touristische Landkarte gebracht hat. Schon Jahre bevor er 1912 den Nobelpreis für Literatur bekam, verbrachte er Sommer für Sommer auf dem „Söten Länneken“, wie die Hiddenseer ihr Paradies nennen. Heute kann es an Sommerwochenenden tagsüber schon mal voll werden. Gerhart Hauptmann ist auf Hiddensee begraben, sein Haus ist heute Museum und Kulturzentrum. Die drei Inseldörfer werden von Schaprode und im Sommer auch von Stralsund aus mit Fähren und Wassertaxis angelaufen.

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Informationen

Anreise aus Westen über die A 20, aus Süden/Osten über die A 1.
Vor der Rügenbrücke lohnt ein Stopover in Stralsund: schöne Altstadt, spannendes Ozeanarium.

Auskunft:
Tourismuszentrale Rügen,
Bahnhofstraße 15, 18528 Bergen,
Telefon 0 38 38/8 07 70,
www.ruegen.de